Ремонт двигателя автомобиля ваз калина

Возможности проведения автодиагностики зависят от типа и марки ЭБУ (электронного блока управления, ECU). Тип ЭБУ зависит от года выпуска авто и двигателя (экологичность и номер двигателя).

На автомобилях Калина 1, 2 чаще всего установлены:

  • Двигатель 21116 — ЭБУ М74
  • Двигатель 21126 — ЭБУ Bosch Me17.9.7 или М75 (с шиной CAN или без неё).
  • Двигатель 21127 — ЭБУ М74 — 638 (аналог М74 с изменённой платой).
  • ЭБУ Январь и Ителма ставились на автомобили до 2008 года.

Располагается ЭБУ у Лады Калины под центральной панелью, и чтобы рассмотреть номер и тип ЭБУ следует демонтировать (приподнять панель).

Блоки управления двигателем в свою очередь имеют определённую прошивку, но для диагностики через OBD2 разъем влияет только наличие CAN шины. При наличии СAN необходимо подбирать соответствующий диагностического адаптер с поддержкой этого протокола.

ВАЖНО: Если установлены ЭБУ без поддержки CAN шины, то необходимо использовать KKL VAG адаптер

Диагностику ECU рекомендуется осуществлять раз в 10 000 км пробега, или каждое ТО. На примере показан блок Bosch с прошивкой b173CR03 (серийная прошивка) без CAN.

Коротко о прошивке ЭБУ:

Прошить (перепрошить) блок управления Bosch Me17.9.7 на автомобилях ВАЗ возможно только череp K-Line адаптер, которые поддерживают передачу данных по соответствующей шине.

Самодиагностика

На Калине в ECM с контроллером BOSCH встроена самодиагностика, которая определяет неисправности. ECM выявляет проблему, далее загорается «Check Engine» и начинается идентификация ошибки. Далее затем код сохранятся в памяти, и показывается на приборную панель.

Загорелся Check Engine на Ладе Калине?

Подробная статья по причинам Check Engine и как погасить Чек. Если у Вас загорелся Check Engine, срочно прочитайте эту статью. В материале рассказано, что такое Чек Энджин, что делать если он появляется, и как убрать эту ошибку самостоятельно.

Горит лампочка Чек Энджин?

ТОП-15 причин почему загорается лампочка Чек Энджин и пути решения проблемы. Прочитай статью, чтобы решить проблему Check Engine.

http://expertvaz.ru/lada-kalina/razem-samodiagnostiki-dvigatelya-avtomobilya-svoimi-rukami.htmlhttp://carfrance.ru/diagnostika-lada-kalina-svoimi-rukami-pri-pomoshhi-paneli-priborov/http://asonline.ru/remont/samostoyatelnaya-diagnostika-oshibok-bloka-upravleniya-dvigatelem-lada-kalina.htmlhttp://avtozam.com/vaz/lada-kalina/diagnostika-kodov/http://elm327-obd2.ru/diagnostika/lada-kalina.html

Замена наружного ШРУСа Lada Kalina

Поменять наружную «гранату» на «Калине» можно без подъемника или ямы, но автомобиль необходимо установить на ровную площадку. Замену производим следующим образом:

  • в первую очередь ослабляем и откручиваем гайку ступицы – когда колесо будет снято, стронуть с места ее будет проблематично;
  • ослабляем колесные гайки, поддомкрачиваем автомобиль, демонтируем колесо. Чтобы машина не покатилась, под задние колеса необходимо поставить упоры, а спереди рядом с домкратом для подстраховки под порог подложить опору (например, деревянный брус);
  • отворачиваем снизу болты шаровой опоры (2 шт.);
  • выдергиваем поворотный кулак на себя, освобождаем привод колеса;
  • с пыльника снимаем хомуты;
  • отводим пыльник ближе к коробке передач, через бронзовую или медную выколотку сбиваем наружный ШРУС;
  • устанавливаем на место новую деталь, набиваем смазку в шарнир, закрепляем на ШРУСе пыльник новыми хомутами;
  • производим сборку всех деталей.

Основные причины неисправностей СОД

Утечка охлаждающей жидкости в основном связана со следующими причинами:

  • наличие старого хомута;
  • старый либо пробитый радиатор.

В первом случае проводится замена агрегата, а во втором — ремонт.

Ремонт двигателя автомобиля ваз калина

В первую очередь проверьте патрубки системы

Затем потребуется проверить циркуляцию жидкости в рассматриваемой системе мотора. Для этого нужно посмотреть, поступает ли в бачок тосол. Если результат отрицательный, тогда заменяют помпу либо очищают систему охлаждению специальными средствами.

Если Лада Калина перегревается, автомеханики выделяют следующие причины такой ситуации.

  1. Вышел из строя термостат. Для проверки его работоспособности необходимо потрогать патрубки радиатора. Если верхний элемент холодный, а нижний — теплый, значит, термостат заклинил. В этом случае устанавливают новый агрегат.
  2. Забитые соты. Эта проблема возникает обычно в конце весны и в начале лета. В такой ситуации чистят внешнюю часть радиатора.
  3. Неисправность вентилятора. Если это устройство не включается при высоком нагреве ОЖ, нужно проверить проводку и реле.
  4. Наличие воздушных масс в СОД.

Чтобы решить последнюю проблему, потребуется открыть расширительный бачок. Запускают двигатель, периодически нажимают на педаль газа, пока на датчике не будет достигнута красная отметка. Если вентилятор включился, тогда нужно «подгазовать», выключив затем зажигание. Если устранить воздушную пробку таким методом не удалось, применяются более радикальные меры.

Потребуется демонтаж пластмассового экрана мотора. Для этого он поднимается. Отверткой опускают хомут. Демонтируют 1 из 2 трубок штуцера. Затем снимают крышку расширительного бачка. В емкость нужно дуть, пока тосол не начнет выливаться из демонтируемой трубки.

Регулировка пружины и усилителя руля

Очень часто причиной стука при повороте рулевого колеса является ослабление прижимной пружины. Она обеспечивает нужное усилие прижатия шестерни рулевой рейки к главной шестерне вала, которое устанавливается на заводе-изготовителе путем регулировки и фиксирования пружины. В процессе использования транспортного средства пружина теряет упругость, расслабляется.

Для того чтобы повысить усилие прижатия пружины, необходима ее подтяжка, что и производится после отсоединения рулевого механизма, но без извлечения рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки в этом случае заключается в установке нужного зазора между рейкой и шестерней вала. Рулевая рейка устанавливается в среднее положение и фиксируется от перемещений.

Ремонт двигателя автомобиля ваз калина Ремонт двигателя автомобиля ваз калина Ремонт двигателя автомобиля ваз калина Ремонт двигателя автомобиля ваз калина Ремонт двигателя автомобиля ваз калина Ремонт двигателя автомобиля ваз калина Ремонт двигателя автомобиля ваз калина Ремонт двигателя автомобиля ваз калина Ремонт двигателя автомобиля ваз калина

Извлекается заглушка из резины, а в отверстие регулировочной гайки упора помещается щуп индикатора так, чтобы он соприкасался с упором рейки. Лучше использовать индикатор часового типа. Затем, проворачивая вал-шестерню, который толкает упор, индикатором замеряется размер перемещения упора. Длина перемещения не должна превышать 0,05 мм.

Если наблюдается превышение этой величины, то оно устраняется поворачиванием регулировочной гайки. Рулевая рейка фиксируется в положении, соответствующем необходимому зазору, а легкость вращения вала-шестерни проверяется в пределах всего возможного перемещения рейки.

Вращение регулировочной гайки производится при помощи специального ключа для регулировки рулевых реек ВАЗ. Не рекомендуется слишком сильное затягивание гайки, что может негативно сказаться при максимальных поворотах рулевого колеса. В случае наличия люфта при повороте руля подтяжка пружины может быть произведена путем практического подбора правильного усилия.

В этом случае первоначально регулировочная гайка поворачивается на 20-25°, и проверяется наличие стука при повороте рейки. Если шум не устранился, то снова закручивается гайка на 10-15°, и так до устранения стука. В случае когда подтягивание пружины не помогает, требуется ремонт рулевой рейки.

Регулирование электрического усилителя Калины лучше всего производить после снятия рулевой рейки, но его можно выполнить и без демонтажа при некоторых неудобствах. Автомобиль ставится на ремонтную яму так, чтобы снизу открылся доступ к креплению передней части усилителя.

Зажимная гайка подтягивается поворотом по часовой стрелке снизу, а при подтягивании гайки сверху, соответственно, против часовой стрелки. С целью профилактики следует проверить состояние сальника, так как при сильном выворачивании рулевого колеса сальники быстро изнашиваются. Одновременно производится смазка всех элементов, особенно пыльников рулевых тяг.

Особенности конструкции

При снижении объема камер сгорания до 1,4 л у мотора 21126, имевшего 1,6 л, двигатель 11194 получил поршни размером 76,5 мм, высоту блока цилиндров 197,1 мм со специальной обработкой их поверхностей по технологии Federal Mogul. Особенностью ДВС является изгиб клапанов при обрыве ремня ГРМ, поэтому с конвейера он комплектуется ремнем и роликом производителя Гейтс, имеющими заявленный ресурс 200000 км пробега.

Модификация 11194 стала единственным силовым приводом для переднеприводных авто с диаметром цилиндров 76,5 мм, поэтому для нее был создан индивидуальный блок цилиндров.

Шатунно-поршневые комплекты АвтоВАЗ закупает у американской компании Federal Mogul.

По умолчанию поверхности пар трения обработаны хонингованием, поэтому имеющиеся в магазинах поршни и шатуны отечественных производителей без подобной обработки не могут иметь такого же высокого ресурса изначально.

Коленвал использован от 11183:

  • радиус кривошипа увеличен до 37,8 мм;
  • посадочные размеры совпадают с 2112;
  • демпфер, приводящий в движение навесное оборудование, сохранен от 2112;
  • зубчатый шкив применяется от 21126.

Практически все моторы АвтоВАЗ представляют собой «конструктор» со взаимозаменяемыми деталями, что облегчает капитальный ремонт, в том числе, своими руками при наличии необходимой квалификации.

Ремонт Лады Калина универсал своими руками

Лада Калина выпускается компанией ВАЗ с 2004 года. Сегодня существует три модели этой машины: универсал, седан и хэтчбек.

Все эти автомобили являются прекрасно приспособленными к отечественным дорогам, отличаются маневренностью и неприхотливостью. Но даже здесь не избежать поломок и износа со временем.

В таком случае нужен ремонт, за которым не всегда обязательно ехать на СТО. Многие работы реально провести своими руками.

Такая мелкая починка обязательна, ведь предупреждая поломки, можно избежать более серьезных проблем в будущем. Например, есть смысл периодически самостоятельно проводить диагностику электроники автомобиля, проверять двигатель и т.

д. Но стоит понимать, что ремонт самому можно выполнить только на начальных стадиях, иначе существует вероятность полного выхода из строя Лады Калина универсал. В этом случае сразу нужно обратиться в мастерскую к профессионалам.

Смена воздушного фильтра

Для этого откручиваются винтики крышки, извлекается фильтр, на его место устанавливается новый элемент, корпус закручивается. Специалисты советуют такую замену выполнять через каждые тридцать километров пробега. А если машина ходит по проселочным дорогам – то смену лучше всего проводить чаще.

Естественно, что более серьезные проблемы, связанные, к примеру, с двигателем или рулевой рейкой, следует решать при помощи специалистов авторемонтных мастерских.

В остальном можно уверенно считать, что ремонт лады калины своими силами будет по плечу любому водителю. Следует только изучить инструкцию по эксплуатации, проконсультироваться у более опытных товарищей, подготовить необходимый инструмент и запасные части на замену.

Лада калина универсал ремонт

В данной рубрике содержатся статьи и фотоотчеты по самостоятельному ремонту Лада Калина.

Ставим газовые упоры в полку багажника на Лада Калина (хэтчбек)

Ремонт Лада Калина / Тюнинг ВАЗ 26.11.20 | 24

Проблема задней полки багажника беспокоит многих. Ее устройство, мягко выражаясь, далеко от фэншуя, и то, что «разрабы» не сильно заморачивались с ее функциональностью — факт. Но, к чему не смогли.

Лада Калина: перетягиваем стойки дверей черной пленкой своими руками

Капремонт двигателя лада калина 8 клапанов своими руками

Попробую рассказать о своем небольшом опыте 7 лет эксплуатации и ремонте 11183 моторов Сразу вывод. Дизеление-хрюкание происходит из-за несоответствия зазором поршень-цилиндр. Это явная неисправность мотора которую никто официально не признает и не признает!

Читайте также:  Ремонт автомобильного генератора красноярск

1. Нормы евро.. для этого производителем сделано.. а. максимально возможное постоянное обеднение смеси. 14.7 — это приводит постоянному локальному перегреву поверхностей цилиндра, ГБЦ, поршней.

Из-за этого даже при спокойной езде через 5-10 тыс на поршнях появляются задиры и как следствие увеличение зазоров поршень-цилиндр. Усиливает это «экономия» водятелов и езда на 92 бензине.

На мой взгляд стоковый не переделанный мотор не проедет и 200 тыс никогда.

2. Массовое через СМИ оболванивание населения. а. Утверждают что постоянная смесь 14.7 это очень экономично и полезно для мотора..Это бред! б. бензин 92 качественнее и полезнее чем 95. Это бред! в.

На автовазе собирают поршень-цилиндр без примерки и абы как. Из-за этого и дизелит. Бред! Соберите мотор сами и правильно он у вас начнет хрюкать на 92 бензине через 10-20 тыс в лучшем случае.

на 95 бензине к 35 тыс..

г. Оболванивание населения через автомасла. Рекомендации универсального масла 5w40.. Утверждаю что это в лучшем случае зимнее масло для моторов ваз. Летом необходима синтетика не «жиже» 10w40. иначе идет быстрый износ цилиндров. Проверял это сам да и по звуку работы мотора все понятно. Кто хочет проверит.

Теперь рекомендации тем кто хочет ездить долго и без проблем по мотору 11183 .. похоже это самый ресурсный и надежный из моторов ваз. 1. на моторе с троссиком шланг «большой вентиляции картера» через «маслопомойку» выводим на улицу. шланг малой вентиляции не трогаем. На моторе е-газ -малой вентиляции глушим, большой вентиляции прямо на улицу. 2. бензин всегда только 95 3. масла всегда только синтетика не жиже зимой 5w40 летом 10w40. смена через 350 мото часов. или если давление на холостых ниже 0.8-0.9 по механическому масляному манометру 4. присадки от маннол и ресурс приветствуются. 5. Самое главное. Необходимо выкинуть катколлектор и изменить прошивку. а именно всего то в ней на низких оборотах сделать смесь побогаче и добавить во всех режимах уоз и убрать все запаздывания уоз после вмт. 6. ну и обороты при езде не ниже 1900-2000 и не выше 4500 тыс 7. антфриз использовать только G12+ и при этом дорабатывать стоковый термостат (стачивание штока 1.5-2мм для поддержания постоянной рабочей температуры 90 градусов). 8. Для тех машин где это не сделано.. обязательны переделки.

Установка тройника «конада», перенос ЭБУ в другое место, установка крабов от гранты итд

Источник

Ремонт двигателя автомобиля ваз калина

Погнал в автосервис, чтобы там все посмотрели мастера и окончательно решили, что нужно делать. Там мне сказали, что однозначно придется меня маслосъемные кольца. Так и сделали, поставили новые кольца, через неделю я забираю авто из сервиса и начинаю обкатывать движок. Но тут я начинаю замечать, что масла мотор начал кушать еще больше.

  Привод для линейных клапанов что это

Проехав 500 км вылетело в трубу больше одного литра. Еду опять к этому чудо-ремонтнику, чтобы он возместил мне стоимость ремонта. Под небольшим прессингом все-таки удалось выбить всю сумму из этого проходимца.

И по совету отца поехал к другому мотористу, который был толковый, и деньги взял только после ремонта и обкатки двигателя. Он сказал, что менять нужно распредвал, так как он не выходит даже и 10 000 км.

Поршня тоже были на грани, зазор был уже критический, и моторист сказал, что нужно точить блок.

В итоге, что было сделано: замена распредвала, расточка блока цилиндров под 1 ремонт, ШПГ установи мне облегченную. После того, как я забрал свою Калину, прошло уже более месяца, с облегченной ШПГ мотор крутится довольно резвее, вот бы сразу мне попасть к этому мастеру, уже бы давно ездил как человек.

За капитальный ремонт двигателя пришлось отдать немалую сумму, почти 20 000 рублей, но этого того стоит. Работает теперь мотор как новый, даже лучше как мне кажется. Теперь я довольный и счастливый.

В следующий раз, не дай бог конечно, но если что случится с моей ласточкой — погоню ее опять к этому толковому мужику, он мастер своего дела, выполнил свою работу на совесть.

Источник

Разборка и сборка двигателя Kalina

  • Гаечный ключ рожковый 10 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
  • Динамометрический ключ
  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток 10 мм
  • Насадка на вороток 14 мм
  • Насадка на вороток 17 мм
  • Удлинитель для насадки на вороток
  • Молоток резиновый
  • Нож
  • Нутромер
  • Микрометр
  • Отвертка плоская средняя
  • Оправка 18 мм
  • Набор плоских щупов

Детали и расходники:

1. После демонтажа устанавливаем дви­гатель на стенд для разборки. Сни­маем генератор, головку блока ци­линдров, маховик, масляный фильтр.

Ремонт двигателя автомобиля ваз калина

2. Накидным ключом «на 17» отво­рачиваем два болта 1 нижнего крепления, а ключом «на 13» — болт 2 верхнего крепления крон­штейна передней правой опоры силового агрегата.

Ремонт двигателя автомобиля ваз калина

3. Снимаем кронштейн передней правой опоры.

Ремонт двигателя автомобиля ваз калина

4. Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора.

Ремонт двигателя автомобиля ваз калина

5. Снимаем кронштейн генера­тора.

Ремонт двигателя автомобиля ваз калина

6. Снимаем поддон картера двигателя, как описано здесь. Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем два болта 1 креп­ления маслоприемника к крышке коренного подшипника и болт 2 крепления маслоприемника к кор­пусу масляного насоса.

Ремонт двигателя автомобиля ваз калина

7. Снимаем мас­ляный насос, как описано здесь. Отвернув ключом «на 10» два болта крепления подводящей трубы насо­са охлаждающей жидкости к блоку цилиндров, снимаем трубу и ее уплотняющую прокладку.

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держа­теля заднего сальника коленчато­го вала.

8. Снимаем держатель заднего сальника.

9. Соединение держателя сальника и блока цилиндров уплотнено прокладкой.

10. Головкой «на 14» отворачиваем две гайки болтов крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в нижней мертвой точке).

11. Легко постукиваем по боковым поверхностям крышки шатуна молотком с пластмассовым наконечником (или из мягкого металла).

12. И начинаем снимать крышку шатуна.

13. Вынимаем из крышки вкладыш шатунного подшипника.

14. Упираясь деревянной рукояткой молотка в торцы стержней ша­тунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шейки коленчатого вала.

15. Вынимаем поршень с шату­ном из цилиндра.

16. Вынимаем из нижней головки шату­на верхний вкладыш шатунного под­шипника. Аналогично извлекаем поршни с ша­тунами из других цилиндров. Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использо­ваны. Поэтому при разборке помеча­ем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.

  Клапан ахмеда при глаукоме закрытоугольной

17. Вынимаем его из канавки поршня.

18. Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо и разжав замок снимаем маслосъемное кольцо.

19. Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

20. Для снятия поршня с шатуна поддеваем отверткой стопор­ное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой ка­навки бобышки поршня. Таким же образом вынимаем дру­гое стопорное кольцо поршневого пальца.

21. Оправкой выталкиваем поршневой палец.

22. Снимаем поршень с верхней го­ловки шатуна. Аналогичные операции проводим с другими поршнями.

23. Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки ко­ренного подшипника коленчато­го вала.

24. Снимаем крышку коренного под­шипника.

25. Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала. Таким же образом снимаем еще че­тыре крышки коренных подшипни­ков коленчатого вала.

26. Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров и затем вынимаем два упорных по­лукольца коленчатого вала (показа­ны стрелками) из проточек опоры третьего коренного подшипника (в блоке цилиндров).

27. Вынимаем из опор блока цилинд­ров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

28. Остро заточенным инструментом удаляем остатки герметика с при­валенной плоскости блока ци­линдров под поддон картера.

29. Таким же образом очищаем остатки прокладки головки блока цилиндров.

30. Очищаем привалочные плоскости блока цилиндров под трубу насоса охлаждающей жидкости и держате­ля заднего сальника коленчатого вала.

31. После разборки двигателя тщатель­но промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического со­стояния.

32. Для определения износа цилиндра нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах (на расстоянии 8, 15, 50, и 90 мм от верхней плоскости блока цилиндров) и в двух направлениях (па­раллельном и перпендикуляр­ном оси коленчатого вала).

В зоне первого пояса (до 8 мм) ци­линдр практически не изнашивается, поэтому по разности замеров в пер­вом и остальных поясах можно опре­делить износ цилиндра.

Если износ цилиндров превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расто­чить и отхонинговать цилиндры до ремонтного (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм) размера.

33. Для определения износа юбки порш­ня микрометром измеряем ее диа­метр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоя­нии 55 мм от днища поршня. Микрометром измеряем диамет­ры всех коренных и шатунных шеек коленчатого ва­ла в двух диаметрально противопо­ложных плоскостях.

34. Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски. После шлифования шеек коленчато­го вала необходимо удалить заглушки масляных каналов. Затем тщательно промываем и проду­ваем сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива.

Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглу­шек проводим на СТО.

35. Собираем двигатель в обратной последовательности. Устанавливаем новые вкладыши ко­ренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек ва­ла).

Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки — в крышки коренных подшипников.

Смазываем вкладыши моторным мас­лом и укладываем в опоры блока ци­линдров коленчатый вал.

Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

36. Поверхности полуколец с анти­фрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным по­верхностям коленчатого вала.

37. Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с мет­ками (см. рис.), нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ).

При установке ориенти­руем крышки так, чтобы метки на них располагались ближе к передней стороне блока цилиндров (стороне крепления генератора).

При этом замки верхнего и нижнего вклады­шей каждого коренного подшипника располагаются с одной стороны.

Читайте также:  Ремонт нового автомобиля после дтп

  Воздушный клапан авк прайс

Метки на крышках коренных подшипников

38. Затягиваем болты крепления кры­шек коренных подшипников моментом 68-84 Нм.

39. Поршни к цилиндрам подбираются по классам диаметров цилиндров и юбок поршней. Класс диаметра каждого цилиндра (в нашем случае, это класс С), клеймится напротив цилиндра на нижней плоскости блока (плоскость крепления поддона картера).

40. Класс поршня по диаметру юбки наносится на днище поршня. В двигатель ставятся поршни одного класса по массе.

Маркировка на днище поршня: 2 — класс поршня по диаметру отверстия под палец; С — класс диаметра юбки порш­ня; ^ — при установке поршня в цилиндр стрелка должна быть направлена в сторону привода ГРМ; Г — класс поршня по массе.

41. Маркировка классов шатуна по мас­се и диаметру отверстия под порш­невой палец наносится на крышке шатуна.

Маркировка на крышке шатуна: Н — класс шатуна по массе; 2 — класс ша­туна по диаметру отверстия под поршневой палец.

42. Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и ша­тунам. Класс поршня и шатуна по диаметру отверстий под палец должен соот­ветствовать классу диаметра пальца.

Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадать из него при верти­кальном положении.

43. При сборке поршня с шатуном ори­ентируем их так, чтобы при установ­ке в цилиндр, выбитый на шатуне по­рядковый номер располагался бли­же к задней стенке блока цилиндров (на которой расположен масляный фильтр).

Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец. Для этого вставляем поршневое коль­цо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке и выравниваем кольцо днищем поршня.

44. Набором плоских щупов прове­ряем зазор в замке поршневого кольца. Зазор должен быть равен 0,25-0,45 мм. Предельно допустимый зазор при из­носе 1 мм.

45. Смазываем моторным маслом канав­ки на поршнях под поршневые коль­ца. Устанавливаем кольца на поршни. Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скреб­ком») вниз. Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», кольцо распола­гаем меткой вверх.

46. Располагаем кольца следующим об­разом:

  • замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом око­ло 45° к оси поршневого пальца;
  • замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси зам­ка верхнего кольца;
  • замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.

47. При установке маслосъемного коль­ца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца. Перед установкой деталей цилиндропоршневой группы смазываем цилин­дры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши подшипников коленчатого вала моторным маслом.

48. Перед установкой поршня в ци­линдр надеваем на поршень ре­гулируемую оправку и стягивая оправку, сжимаем порш­невые кольца.

49. Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр. При этом шатунная шей­ка коленчатого вала данного цилин­дра должна находиться положении нижней мертвой точки. Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

50. Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упо­ра. При этом контролируем посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.

51. При установке крышки шатуна порядковые номера на шатуне и крышке должны совпадать и рас­полагаться с одной стороны ша­туна.

52. Дальнейшую сборку двигателя про­водим в обратной последователь­ности.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Источник

Капитальный ремонт двигателя 1.6 8V — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Доброго времени суток, друзья!

Наконец-то представился повод разобрать двигатель и сделать капитальный ремонт. Да, на самом деле это так, желание было огромное. Уж очень мне надоел этот звук умирающего дизеля.

Ездил я с этим звуком начиная с покупки автомобиля. Тогда на одометре было всего 50 тыс. км., а звук этот уже вовсю присутствовал. На момент разборки и дефектовки деталей двигателя калина проехала 124 тыс. км.

Звук как был, так и остался, нисколько не усилившись.

Ремонт двигателя автомобиля ваз калина

Полный размер

Видно, что тосол шел в 4 цилиндр

Итак, что же послужило отправной точкой всей работы? Причина очень простая и довольно предсказуемая на таком пробеге и при таком возрасте автомобиля, а именно это прогар прокладки ГБЦ.

Возвращаясь домой я заметил, что стрелка температуры двигателя стала понемногу подниматься, что довольно странно, раньше ведь такого не было. Затем я открыл капот и увидел, что бачок расширительный полный до краев! Здесь я начал понимать, что ремонт будет серьезный.

И заменой пробки бачка здесь не обойтись. Открыл ворота гаража, уже загорелся чек (забегая вперед, скажу, что это пропуски зажигания в 4 цилиндре, как показала компьютерная диагностика), при нажатии на газ двигатель очень странно отзывался. Здесь все стало ясно окончательно.

Нужно менять прокладку ГБЦ.Сняв ГБЦ я увидел, что один из выпускных клапанов начал прогарать. Ну чтож, заодно и клапана нужно сменить и притереть, как минимум выпускные. Немного был взволнован за направляющую втулку этого полупрогоревшего клапана. Но ничего! Она была в отличном состоянии.

Хорошо, что не пришлось ее менять.

Итак, сменим прокладку ГБЦ, сменим выпускные клапана, маслосъемные колпачки и все? Не совсем. Помните я говорил про мерзкий звук дизеля?! Так вот. Здесь я решил его устранить. Оказывается все дело в поршнях. При покачивании поршня, он недурственно так шатался, в верхней точке.

Хотя хон и состояние цилиндров меня вполне устраивало. Бюджетно было бы заменить просто поршни и кольца. Для этого нужно было понять какие же поршни купить. Точнее какой полноты. С завода стояла группа «В», то есть мне нужна была какая-то более полная группа. В вопросе выбора группы поршневой мне поможет только нутромер.

Большое спасибо моему дипломному руководителю в университете за то, что любезно предоставил мне свой личный инструмент, который пребывает в идеальном состоянии и очень аккуратно хранится. Было очень приятно ему позвонить и просто пообщаться.

Самое главное, что эти эмоции взаимны ! Просто здорово! Благодаря ремонту можно сказать люди общаются, а это ли не главное ?!

Далее последовал замер цилиндров. Первый-отлично… Второй-отлично… Третий-отлично… Четвертый- элипс 0.05 мм. Вот тут было небольшое огорчение. Не мог я себе позволить такой огрех в моторе. То есть можно было бы все таки подобрать поршни.

Но четвертый… Перфекционизм взял надо мной верх и я демонтировал мотор, дабы расточить цилиндры. Могу сказать, что это и в экономических целях тоже выгодно.

Все равно пришлось бы покупать новые поршни, надеяться на качество их изготовления и получить худший результат относительно расточки блока под новые поршни.

Ремонт двигателя автомобиля ваз калина

Полный размер

Не так уж сложно было снять мотор через верх.

Ремонт двигателя автомобиля ваз калина

Досталось поршням сильно.

Собственно что я и сделал. Купил поршневую группу фирмы «Мотордеталь» 82.4 мм, конечно, перед установкой развесив ее и расточил блок.

Ремонт двигателя автомобиля ваз калина

Полный размер

Шатуны, поршни, пальцы подогнаны в один вес

И все, теперь я спокоен) Для верности отправил коленчатый вал на шлифовку. Мастер шлифанул только коренные шейки, удивительно, но шатунные были в идеальном состоянии. Советую почаще менять масло!

Думаю, что именно этими мероприятиями я и добился такого состояния подшипников скольжения в двигателе

. Хотя впоследствии я все равно их заменил новыми. Но безусловно здесь свои плюсы. Состояние валов, как коленчатого, так и распределительного меня просто удивило. И мотор изнутри был чистым. Не пришлось его отмывать дикими химиями.

Просто ополоснул его с помощью мойки высокого давления, обезжирил и обновил покраску. Выглядит отлично, радует глаз. Мне намного приятнее собирать какой-либо узел, когда он чистый.Все прокладки в блоке, шланги охлаждения «посажены» на герметик Victor Reinz. Должен признать, пахнет жутко.

Но понравилась консистенция. Такой он мне показалось… Правильный что ли. В коробке есть насадочка для тонкого нанесения. Приятная мелочь. Да, можно было купить самый дешевый герметик и все бы хорошо держало. Но я решил поэкспериментировать.

Бывает купишь дешевый герметик, откроешь тюбик, а из него жижа какая-то вытекает. Не знаю что это, да и как-то не интересно. Просто не приятно и выглядит не эстетично.

Так же по блоку пришлось купить новый маховик, т.к. состояние старого вызвало у меня некоторые сомнения. Может быть он еще бы и походил, но все таки я люблю знать, что деталь работает, а не дорабатывает. А вот состояние муфты сцепления было отличное.

Для профилактики решил лишь сменить выжимной и вилку выключения сцепления с пыльником. Чтож, блок готов к установке! Очень удобно было использовать таль.Далее последовали работы по ГБЦ. Решил все таки сменить все клапана, все хорошенько притереть и поставить новые сальники клапанов.

С этим я отлично справился. Все красиво притер, собрал, пролил керосином.

Ремонт двигателя автомобиля ваз калина

Полный размер

Красивые заводские фаски

Понравился сам процесс. Единственная сложность была лишь в демонтаже старых маслосъемников. Как-то они там прикипели что ли… Не хотели выдергиваться.

Наверное на будущее их надо сначала раскачать какими-нибудь кусачками или плоскогубцами. А потом уже снимать съемником специальным с цанговым зажимом. А я сразу начал съемником дергать. Ну ничего. Умнее буду.

Здесь особо ответственная работа, наверное, заканчивается. Далее простая сборка. Установка ГБЦ, выпуска, впуска.

ГБЦ кстати протянул хорошенько, потом через часа 4-5 еще протянул. Не знаю насколько это правильно, но по истечению вышеуказанного времени все болты подтянулись градусов на 5-10 наверное. Точно не помню, но подтянулись немного.Давно меня мучил вопрос моего «умирающего» ДМРВ. Его вольтаж уже давненько подошел к верхнему пределу и машина моя «перекушивала» на 100 км литра 1.

5-2 то точно. Ну здесь, пожалуй, самый подходящий момент разбить свинью и купить эту роскошь! Новый ДМРВ.Теперь все собрано! И первый волнительный запуск. Поставил аккумулятор. Пару раз подкачал насосом топливо. И вот. Ключ повернут. Осталось крутнуть стартер и услышать мотор. Дааа, эмоции должен признать волнительные, захватывающие что ли.

Читайте также:  Ремонт двигателя авто пенза

Здесь поймут люди, которые что-то делали своими руками.

И вот мотор запущен! Ура! Завелся, работает отлично, даже клапана не брякают, все с первого раза отлично отстроилось. Просто невероятно. Признаюсь, потом заметил, что мотор стал гораздо тише работать. Видимо со временем там встало все куда надо.

Видео первого запуска.

Теперь на заправку и скорее на обкатку. Захотел я проехать первые 200-300 км при малой нагрузке по трассе. Считаю это более правильной обкаткой, относительно холодной обкатки или же обкатки на холостом ходу.

«Вот раньше как обкатывали мы? Движок завел и пусть бак выпарит на холостых, не вздумай ехать сразу» — сказал мне один уважаемый моторист. Спорить с ним не стал и сделал по-своему.

Время покажет правильно ли я поступил или же нет.

Друзья, с удовольствием отвечу на вопросы! Буду рад помочь советом и делом:)Ставьте лайки, подписывайтесь!

До скорого!

Лада Калина. Сколько стоит капитальный ремонт двигателя

В очередной раз хочу поделиться с вами историей о своей ласточке. Напомню — Лада Калина седан 2010 года выпуска, с 16-ти клапанным двигателем 1,6 литра. В общем, на «родном» пробеге в 137 тыс.

км полюбила она маслице кушать.

Вернее полюбила-то раньше, просто терпеть её выходки стало невыносимо — практически после каждой поездки на работу приходилось масло доливать в двигатель (50-70 км пробега в день).

Почитал в интернете статьи от «спецов по ремонту» и решил колечки поменять, будто бы должно помочь.

Двигатель разобрал, выработка в цилиндрах есть но не критическая, зато на самих поршнях не то что выработка, а прямо целые борозды! Посоветовался со знакомым, который занимается ремонтом «железных коней», и решил расточить блок.

Да, кстати, сначала он тоже предлагал просто кольца поменять, но когда увидел, что творится внутри — изменил своё мнение.

Сначала хотел всё делать сам ( собирать движок),так как до этого менял гидрокомпенсаторы (стучали просто жуть) и всё благополучно собрал, следуя инструкциям опять же из интернета.

Но погода на дворе стояла холодная, а в гараже моём ямы нет (ремонтирую лёжа на полу), решил это дело поручить своему знакомому.

Да, кстати, гидрики через месяц (может даже раньше) снова застучали, покупал комплект от автоВАЗа.

В общем процесс сборки описывать не буду (боюсь наврать), остановлюсь на ценах. За расточку я заплатил 700 руб/цилиндр, поршни купил бесвтыковые (с проточками, чтобы не гнуло клапана) — комплект с кольцами стоит 6200 рублей.

Работа обошлась в 20 тысяч рублей, ну и остальные запчасти ещё примерно 9000 рублей (прокладки, болты, гидрокомпенсаторы — из двух комплектов — стоявшего на машине и того, который ставил я, нормальными оказались только 7 штук(из нового автоВАЗовского комплекта только 3 оказались хорошими) — остальные 9 пришлось снова докупать, только в этот раз брали поштучно и каждый проверяли).

В общей сложности ремонт обошёлся в 39 тысяч (знакомый гонял на СТО Renault Logan, ему вообще сказали, что работа без запчастей встанет в 35000 рублей).

Двигатель после ремонта уже обкатался, с давлением масла всё в норме.Двигатель после ремонта уже обкатался, с давлением масла всё в норме.

К сожалению, фотографий с разборкой и сборкой двигателя нет, так как ремонтировал не сам, приложу только фотографии с пробегом на сегодняшний день. Двигатель теперь работает тихо и ровно, но если честно, на таком пробеге к капитальному ремонту я не был готов. Один знакомый сказал, что у него пробег подходит к 250-ти тысячам, а он ещё даже и не думает движок трогать (калина 8-ми клапанная).

Что я хотел сказать своей писаниной? Если покупаете подержанный автомобиль, то выбирайте тщательно и всегда будьте готовы к непредвиденным расходам (запчасти, кстати, то ещё г…

продают — надо искать хороших продавцов, которые хоть немного дорожат своей репутацией) и если сами ремонтом не занимаетесь, ищите хорошего мастера по ремонту, который занимается этим дома(меньше риск, что вас кинут), а по-моему — новый автомобиль всегда лучше старого и не важно отечественный или иномарка.

Если было интересно и полезно — ставьте палец вверх, делитесь со знакомыми.

Ремонт двигателей ВАЗ

  • — Техцентр, Вячеслав, здравствуйте!
  • -Здравствуйте, Вячеслав, не подскажите, на Kia Optima капитальный ремонт
  • двигателя возможен?
  • -Я так понял, что у вас повышенный расход масла?
  • — Да, все верно.
  • — Машина какого года?
  • — 2017 год.

— 17 год. У них там есть такая болезнь, как задир.

  1. — Да, он присутствует.
  2. — Задир этот присутствует из-за катализатора.
  3. — Да, я его вывел уже, но это не спасло.
  4. — Потому что уже поздно.

— Мы делаем эти моторы, постоянно делаем. У вас какой пробег?

  • — 90 с копеечками.
  • — Я вас понял. Смотрите, там в любом случае у нас получается расточка и
  • ремонтный поршень. Если делать мотор по полной программе (цепи,

масляные насосы и т.д.), то выходит 135 тыс. руб.. Это все полностью.

  1. — А по срокам долго?
  2. — По срокам это занимает 5 дней.
  3. — 5 дней, да?
  4. — Да, гарантия год.
  5. — Он тише начнет работать?
  6. — У вас он должен чуть-чуть постукивать, как гидрокомпенсатор.

— Да. Снаружи не так слышно, а вот внутри… Особенно, когда тишина.

  • — Да, все правильно, такой туповатый звук, как будто компенсатор цокает.
  • Это цокает четвертый поршень.
  • — Понятно. То есть можно, в принципе, бюджетно обойтись после
  • диагностики?
  • — Да, есть несколько вариантов. Ситуация такая, вы пригоняете автомобиль,
  • он остывает, мы снимаем ГБЦ. ГБЦ снимать в любом случае нужно, потому
  • что там все будет видно. И, соответственно, дальше уже принимается
  • решение.
  • — А ГБЦ – это что?
  • — Это головка блока, верхняя часть мотора.
  • — И дальше уже, соответственно, мы принимаем решение, что, куда, к чему.
  • — А после ремонта он как новенький становится?
  • — После ремонта мы даем гарантию год без ограничения пробега.
  • Представьте, у вас будет фактически новый мотор.
  • — Хорошо. Я просто по глупости удалил катализатор, и по глупости не
  • проходил 2 последние ТО у официальных дилеров, и поэтому я к ним не еду.
  • — У вас там будет замена мотора.
  • — Да, была бы, в идеале.
  • — Это я вам абсолютно со 100% уверенностью скажу, потому что они старые
  • моторы не перебирают. Если есть задир, они меняют тут же блок и ставят
  • новые поршни.
  • — Понял.
  • — Там по деньгам выходит дорого.
  • — Теоретически машина на гарантии, а практически не на гарантии.
  • — Если выдрали катализаторы, то какая гарантия?
  • — Договорная.

— Если только так. Когда вы готовы автомобиль пригнать?

  1. — Не знаю, мне пятнадцатого нужно в деревню ехать, и я хотел до этого числа
  2. решить этот вопрос.
  3. — Привезете машину, мы решим этот вопрос до 15 числа.

— А если к выходным пригоню? Сейчас занят. Получится?

— Подгоняйте к выходным. Вы имеете в виду пятницу?

  • -Да, пятницу-субботу.
  • — Не проблема, подгоняйте.
  • — Я просто к чему – есть какие-то детали, которые нужно заказывать и ждать?
  • — У нас так как такие работы проводились на разные машины, то все

расходники на моторы есть. Все необходимые расходники у нас есть.

  1. — Все, я понял.
  2. — Так что просто пригоняйте автомобиль, я его оцениваю, когда разберем. Вы
  3. оплачиваете запчасти, и мы приступаем. Остальная часть денег, когда вы
  4. будете принимать машину.
  5. — Хорошо. Есть вероятность того, что меньше 135000 будет, или это
  6. маловероятно?
  7. — Если по бюджету, то да. Это все зависит от вас, насколько вы любите
  8. автомобиль, насколько долго и счастливо на нем хотите ездить.
  9. — Хочется.
  10. — Если хочется, значит делайте ее по уму, чтобы к этому вопросу больше не

возвращаться. Но я вам скажу так – задиров больше не будет. Брат моей

  • жены взял машину в конце 2019 года, я ему это все сказал, он это все знает, и
  • он приехал ко мне втихушку удалил катализатор. И без проблем в салонах
  • обслуживается, гарантия никуда не слетает, и ездит сейчас спокойно.
  • — Там просто запах появляется, вот у меня, по крайней мере, появился.
  • — Нет, мы, когда удаляем, сразу прошиваем.
  • — То есть это из-за прошивки может запах быть?
  • — Конечно. Через форсунки переливается немного бензин, и так вот запах
  • получается.
  • — Все, я понял.
  • — То есть бензин плюс кислород, машина не понимает, и за счет этого
  • начинает богатить. Во всей Европе втихушку удаляют катализатор, и
  • нормально ездят.
  • — Я просто удалил катализатор и прошил ее, плюс чип еще был. Видимо,
  • неправильно что-то сделали.
  • — Поймите правильно, чип – это что, когда прошивают там пару кнопок
  • нажать и прибавить 7-10 лошадей ничего не стоит.

— Ну да. Но я про то, что пахнет не только при прогреве.

— Ну, она у вас пахнет, поймите правильно, у вас мотор сейчас расходует

масло. Как он должен?

— Все, я понял, это из-за масла.

— Ну конечно. У вас масло сейчас в трубу вылетает вместе с бензином. И

Получается вот такой вот нехороший запах.

— Я понял. Блин, жалко машину.

  1. — Ну, привозите, сделаем без проблем.
  2. — Да, я понял, а территориально где вы находитесь?
  3. — Территориально мы находимся в пешей доступности от метро «Пражская».
  4. — «Пражская» — совсем рядом.
  5. — Первый дорожный проезд.
  6. — Тогда на связи, сейчас сохраню номер, закончу дела, и, может быть,
  7. пораньше получится подъехать.
  8. — Хорошо, договорились.
Ссылка на основную публикацию