Ремонт авто м 412

Ремонт авто м 412

Ремонт и полное восстановление автомобиля Москвич-412, 1973 года выпуска.

Идея купить Москвич, не вылетала из головы последние несколько лет, но то некогда, то денег нет, то вариантов нет.

И вот, наконец то свершилось, более менее живой вариант — АЗЛК 412, красный (такой когда-то был у деда а затем перешёл к отцу), за таким я первый раз в жизни сидел за рулем (правда на коленках). Машину нашел мне товарищ, поехали смотреть, понравилось, несколько дней раздумий и вот мы уже едем забирать его.

Машина стояла год, до этого по утверждению хозяина, ездила . На месте замена свечей, регулировка карбюратора и она завелась, но не только ещё и поехала, в нагрузку нам дали несколько коробок запчастей, как это принято у дедов=), и мы поехали, в гараж.

Дорога примерно 40 км, по началу машина бежала весело, но с каждым километром максимальная скорость падала, и к гаражу подъехали уже так что Москвич еле еле набирал 30 км/час, добравшись до места стало ясно что клинит все 4 колеса, где то больше где то меньше. С этого и начались первые ремонты, переборка тормозов, а также удаления огромного количества колхоза из салона, в виде чехлов, дополнительных стоп сигналов, самопально установленной магнитолы, пластиковых кривых зеркал, и.т.д .

По кузову машина жива, несмотря на то что покрашена валиком, (благодаря дедовской подкраске и не сгнила), есть проблемные места под обшивкой в багажнике но не критично, и пару вмятин на двери и на крыле но все поправимо, главное что наконец то появилась машина для души, которая радует внешним видом, дает повод ля настолгии и на которой после небольших доработок уже можно будет прокатится по городу теплым летним вечерком.

Ну а фронт работ и планы конечно грандиозны, главное чтобы они совпадали с возможностями, вот скидываю фото:

Ремонт авто м 412

Ремонт авто м 412
Ремонт авто м 412
Ремонт авто м 412
Ремонт авто м 412
Ремонт авто м 412
Ремонт авто м 412
Ремонт авто м 412

Mosssse. г. Таллин. Эстония.

Инструкция по эксплуатации и руководство по ремонту ИЖ 412-2715

Ремонт авто м 412

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Москвич-412 и ИЖ-2715.

  • Издательство: Ижевский машиностроительный завод
  • Год издания:
  • Страниц: 83
  • Формат: PDF
  • Размер: 37,3 Mb

Ремонт авто м 412

Руководство по эксплуатации автомобилей Москвич-412 ИЭ и ИЖ-2715/27151.

  • Издательство: Ижмаш
  • Год издания:
  • Страниц: 156
  • Формат: DjVu
  • Размер: 5,0 Mb

Ремонт авто м 412

Практическое руководство по ремонту автомобилей Москвич-412 ИЭ и ИЖ-21251/2715-01/27151-01/27156.

  • Издательство:
  • Год издания:
  • Страниц: 188
  • Формат: PDF
  • Размер: 32,1 Mb

Ремонт авто м 412

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Москвич-412 ИЭ и ИЖ-21251/2715-01/27156.

  • Издательство: Третий Рим
  • Год издания: 1999
  • Страниц: 157
  • Формат: PDF
  • Размер: 88,4 Mb

Ремонт авто м 412

Руководство по эксплуатации автомобилей Москвич-412 ИЭ и ИЖ-21251/2715-01/27151-01.

  • Издательство: Ижмаш
  • Год издания:
  • Страниц: 122
  • Формат: DjVu
  • Размер: 34,6 Mb

Ремонт авто м 412

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Москвич-412/427 и ИЖ-412/2125/2715.

  • Издательство: Мир Автокниг
  • Год издания:
  • Страниц: 252
  • Формат:
  • Размер:

Ремонт авто м 412

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Москвич-412/427 и ИЖ-412/2125/2715.

  • Издательство: Мир Автокниг
  • Год издания: 2008
  • Страниц: 249
  • Формат:
  • Размер:

Москвич-412: тюнинг на взаимозаменяемости

Если у вас есть мечта – сделать из Москвича 412 почти шедевр, то приготовьтесь к различным проблемам, которые придется решать. Для тех, кто не боится трудностей, упорно добивается своей цели и готов пропадать в гараже сутками это задача по плечу. Пока же главной проблемой, которую придется преодолеть, – дефицит на детали вашего, почти ретро-автомобиля.

Оно и понятно: нехватка деталей вызвана отказом производителя от данного вида авто, так что приготовьтесь к длительному поиску взаимозаменяемых узлов и деталей. А на запчасти-оригиналы цена довольно высока. Чтобы несколько скрасить ситуацию, воспользуйтесь специальной компьютерной программой, скачанной из интернета, которая поможет воссоздать то, что вы хотите видеть в будущем.

Виртуальный 3д Москвич и его новые фото несомненно помогут вам определиться, какую зону выбрать для поиска. Для наглядного примера – 3d мотор:

Москвич 412: общие вопросы тюнинга

Как только цель намечена, часть проблем сразу исчезнуть: увидите, что обычная форсировка двигателя обязательно даст неплохие результаты. Для того, чтобы увеличить  лошадиные силы, достаточно довести  крутящий момент практически до максимума. Как это сделать? Установить на ваше транспортное средство  турбонаддув или произвести  монтаж стандартного нагнетателя (приводного).

Москвич 412 — тюнинг на взаимозаменяемости, поэтому  приготовьтесь вместо родных  мокрых гильз поставить сестер от УАЗ М-3312. Последний прекрасно подойдет в качестве донора на коленвал. Чтобы увеличить объема двигателя, проделайте обыкновенную операцию: снимите головки блока, тем самым повысив уровень сжатия  до 8,4 в цилиндрах. Это даст небольшой прирост рабочего объема на 300 куб.

Следующий этап – улучшение распредвала:

  • измените высоту кулачков;
  • поставьте на впуске 11,7 мм;
  • на выпуске 10,7;
  • при помощи  разрезанной шестерни вручную отрегулируйте фазы газораспределения.

Хотите впечатляющего результата при работе двигателя? Проведите чип тюнинг. Изменения в электронном  блоке управления произойдут, если установить на вашу машину  4 карбюратора от…  снегохода «Рысь». Такой тюнинг позволит  уменьшить  холостую работу двигателя практически до 400 оборотов. Значит, и шум его уменьшиться.

Если все сделать правильно, что в Москвиче 412 прирост оборотов двигателя увеличится до 5500. Специалисты утверждают, что при новой мощности  автомобиль без проблем  развернется с места.

Ремонт авто м 412

Для полноценного автотюнинга  необходима модернизация его ходовой части.  Увеличение мощности должно быть под контролем, пока машина находится в пути. Разговор идет о  валкости и крене авто во время движения. Устраняются проблемы в результате срезки пружин и установки низкопрофильной резины высокого качества.

Теперь стоит заострить внимание на мост. Стационарный  вариант не проектировщиками не доработан: при резком разгоне Москвич любит  «гулять». Усилить его невозможно: приготовьтесь снять мост, взамен установите новый стабилизатор от подходящей по техническим характеристикам иномарки.

Переходите к  подвеске. Установите ее независимую, имеющую редуктор в задней части. Так наработается повышенная стойкость при разгоне, однако, потребуется определенное вмешательство в конструкцию самого авто. Предполагается смена тормоза: или барабанные, с усилителем (вакуумным), или  дисковые. Если все получилось, что можно к звучанию переходить.

Машина должна  петь, а не рычать: пора заняться установкой спортивной системы выхлопа. Заодно и рулевое управление смените: старая баранка точно не справится с резвой лошадкой, какой стала ваша машина. Одна беда: разобрать салон придется целиком. Чтобы работа не казалась вам бесконечной, посмотрите видео.

Тюнинг своими руками Москвич 412: подборка фото

Для того, чтобы вы смогли  разобраться, потяните ли тюнинг своими руками Москвич 412, ниже приведен пример. Один автовладелец приобрел вышеуказанное авто 1981 года выпуска в плачевном состоянии и начал переделку.

  • Коробку передач взял от  Нива шевроле 0,83 с пятой передачей.
  • В двигателе облегчил на 2 кг колено, затем поставил стационарное, с противовесами.
  • Шатуны не трогал: если нет точных весов, то соваться не следует.
  • Срезал юбки и днище поршня на 2 мм (замеры проводил при помощи воды и шприца).
  • Поставил поршневую от «Волги» с напылением.
  • Подпилил на 1,7 мм голову.
  • Расточил каналы так, чтобы стандартные проходили по всей длине.
  • Клапана оставил стандартные с впуском 39,5.
  • 78 распредвал.
  • Пружины  жигулевские, класические; шайбы по 2 mm под пружинами.
  • Уменьшил вес  тарелки клапана.
  • Фаска – 30 градусов.
  • Срезал направляющие в каналах.
  • Разрезал шестерню.
  • Маховик в 4 кг.
  • Поставил 2 горизонтальных карба-солекс (сороковки).
  • Тюнинг двигателя готов. Объем вышел  1,9, мощность — 125 л.с. Чтобы было проще делать ремонт авто, обратите внимание на фото:

Тюнинг салона Москвич 412. Дополнительная  шумоизоляция 

Как ни прискорбно, но отечественный автопром никак не хочет бороться с шумом внутри салона. Не хочет он, значит устранять этот недостаток придется собственными силами. Тюнинг салона Москвич 412 предусматривает такую возможность, чтобы в последствии вы смогли водить автомобиль в тишине, хотя бы относительной.

Готовы сделать кошелек немного тоньше? Приступайте к делу. Шумоизоляция – процедура  комплексная. Проводить ее стоит вот в такой последовательности:

  • подкапотное пространство;
  • салон;
  • багажник.

Для начала стоит заняться изоляцией того, что находится под подкапотом:  

  • подберите цельный лист звуконепроницаемого материала с фольгированной стороной, 5 мм толщиной;
  • приклейте его к капоту;
  • закрепите при помощи недлинных саморезов к ребрам жесткости: желательно в углах, центре, на середине каждой стороны.

Как провести изоляцию щитка, который отделяет отсек двигателя от салона?

  • купите подобный материал, как для подкапотного пространства, но толщиной 10 мм;
  • с помощью растворителя сначала вымойте, высушите, а потом приклейте с помощью резинового клея приобретенный лист. Прежде, чем вы выполните эту работу, разметьте и вырежьте его так, чтобы нижняя часть шла внахлест на днище от 15 до 20 см. Боковые же части должны заходить на брызговики  не менее, чем на 10 см;
  • приступайте к снятию вакуумного усилителя тормозов, главного цилиндра сцепления и тяги педали «газ».

Как произвести изоляцию салона? 

Для начала займитесь дверями:

  • разберите обивку;
  • нижнюю полость залейте густым антикоррозионным покрытием, чтобы снизить уровень шумов при бренчании двери.
  • при отсутствии заводской проклейки делаете ее самостоятельно при помощи  небольшого куска  (20х20 см) герлена,
  • внутреннюю часть обивки двери  уплотняете  поролоном, толщиной от  2 до 5 мм;
  • собираете дверь.

Как  изолировать пол?

  • Убираете сидения и ковровое покрытие.
  • Покрываете днище специальным антикоррозионным раствором, даете высохнуть.
  • Прокладываете войлоком, можно мешковиной.
  • Под задним сиденьем,  консолью прокладываете дополнительный лист поролона, обеспечив тем самым шумозащиту от коробки передач, карданного вала и выпускной системы.
  • Собираете салон.

Как изолировать торпеду?

  •  Займитесь ее разборкой.
  • Проклейте места стыков уплотнительной лентой, наподобии той, что используют при утеплении  оконных рам.
  • Проложите под торпедой новый лист поролона.
  • Произведите сборку. При этом не забудьте саморезы посадить на герметик, можно использовать резиновые прокладки. Все это не только стянет, но и обеспечит защиту торпеды от разбалтывания. Стоит проклеить все элементы из пластика, входящие в  декоративную отделку салона.  

Как изолировать потолок?

  • Разберите обивку.
  • Демонтируйте старую шумоизоляцию.
  • Приклейте плотно новые листы герлена, не допуская отвисаний. Сверху – тонкий поралон.
  • Соберите новую обивку потолка.

Как провести изоляцию задней полки?

  • Демонтируйте обивку.
  • Выполните работу по прокладке поролоном.
  • Поместите полку на прежнее место.

Как сделать изоляцию багажника?

  • Разберите обивку.
  • Дно отсека помойте, высушите, проклейте герленом, те же работы проведите с внутренними частями крыльев.
  • Положите толстый поролоном от 20 до 50 мм толщиной.  
  • К задней стене багажника приклейте 10 мм поролон.
  • Такие же действия выполните с крышкой багажника или замените на герлен, темный войлок.
Читайте также:  Обслуживание и ремонт автомобилей ваз 2112

Своими руками все эти работы можно сделать за одни сутки, если кто-то из семьи захочет стать вашим помощником, машина стоит в гараже с ямой, а инструменты находятся под рукой. Такой ремонт авто очень похож на тюнинг москвич 2141.

  • А теперь фото железных коней, которыми любуются не только хозяева.
  • Ремонт авто м 412
  • Ремонт авто м 412

Тюнинг двигателя Москвич 412

  1.  Это настоящее непаханое поле для доработок в личном гараже автовладельца, если он решит дать новую жизнь своей железной подруге.
  2. Для начала можно обзавестись доработанным карбюратором.

  3. Подобрать к нему  жиклеры, в зависимости от характера мотора, заменить  низ, приспособив тот, что стоит  на ВАЗ 2107, только диаметр второго дросселя должен быть 27 мм.

Переварить тягу открытия второго дросселя, чтобы быстрее срабатывал.   

Установить распределительный вал  №38 от «ОКБ Двигатель»,  портинга ГБЦ.

 Теперь можно месяцев 6 покататься на авто. Как только срок подходит к концу,  штатную поршневую группу диаметром 82 мм, коленчатый вал с 70 мм длиной хода следует заменить  новым, 80 мм, а поршневую на 85 мм. Если выполните эти работы, то получите двигатель на  1,8 л.

Как только поймете, что пора бы инжектор поставить на своего железного коня, то приступайте к поиску донора. Им может оказаться  УЗАМ II поколения Уфимского моторостроительного завода, в который австрийцы вложили немало средств.

Тут свои особенности системы впрыска: длинные впускные трубы, которые закрывают топливную рампу вместе с форсунками, особая система управления BOSCH, имеющая датчик расхода воздуха и дополнительный (на маховике) датчик положения коленчатого вала.

Ремонт авто м 412

Не исключено, что первой вашей проблемой станет несостыковка  ресивера, вакуумного усилителя тормозов компании Lucas. Но она решаема, если доработаете проставку-адаптер, идущий в комплекте к Москвичам: стоит ее уменьшить в 2 раза. Все! Можно ресивер ставить на место. Для  датчика детонации просверлите отверстие в блоке цилиндров.

Топливоприемник стоит купить от отечественной «Волги» и  укоротить трубки. Если есть желание, то замените  стационарные узлы и детали на волговские: дроссель воздушной заслонки,  форсунки, пружины передней подвески.

Возьмите для «Москвича» и датчик включения вентилятора. Если не брезгуете, то монтируйте своего авто рампу форсунок. На СТО, где чип-тюнинг задумаете провести, все ахнут: расчетный момент будет составлять 145 Нм.

Ремонт авто м 412

Тюнинг приборной панели Москвич 412

Если вы готовы самостоятельно провести работы, включающие тюнинг приборной панели Москвич 412, то купите в специализированном магазине готовые шкалы. Не волнуйтесь:  разборка любого прибора проста: просто не стоит до конца разгибать ободок, хватит на 1/3. Этого расстояния достаточно, чтобы доделать общую неприятную белую подсветку.

С помощью штриха промажьте все, кроме делений и цифр. На спидометр поставьте 2 дополнительных маленьких светодиода, а стандартную лампочку замените одним большим светодиодом.

Несколько слов о тахометре. Найдите в продаже светодиод «кукуруза». Он состоит из 5 SMD. Разберите и  приклейте  на плату тахометра 2 SMD 2 светодиода, запитайте через резистор.

  • Ремонт авто м 412
  • Теперь вот такое действие:
  • Вот так раньше бы выглядел ваш спидометр и тахометр:
  • Как вам с подсветкой?

Чип тюнинг Москвич 412

  1. С чего начать чип тюнинг Москвич 412?
  2. Соберите необходимые детали:
  • проставку между кузовом и усилителем

ГТЦ с 3 выходами? Понадобится дополнительно  один медный, можно от 2140, тройник тормозных трубок, короткая аналогия для  суппорта от  ТАЗ классика, 6 гаек М 10. Все следует собрать в единый механизм:

Проведите демонтаж старого усилителя от кузова, отсоединяем от педали «тормоз». Протрите детали.

Измерьте расстояние на старом усилителе от плоскости соприкосновения вакуумника до вилки, цепляющейся за педаль, освободитесь от  этой вилку. Приверните ее на  шток нового усилителя, сохранив расстояние, предварительно замерив длину до  силуминовой проставки. Гайки затяните. Конструкцию вставьте обратно, крепим гайкой к педали.

В  штуцер, расположенный подальше от усилителя, вверните короткую трубочку, о которой говорилось ранее,  а на другой штуцер навинтите тройник.  Согните старые трубки по под новенький  цилиндр. 

Две трубки, дальние от усилителя, вкрутите в тройник, но третью, ближнюю к  вакууму,  ввинтите в  штуцер, что недалеко от усилителя. Не забудьте надеть на усилитель вакуумный шланг. Осталось залить свежую тормозную жидкость и прокачать всю систему. На все про все – 1 час работы.

Теперь можно к специалистам в сервис: пора на прошивку!

Ремонт блока цилиндров. Блок цилиндров двигателя изготовляется из алюминиевого сплава, имеет сменные мокрые гильзы цилиндров и не имеет в своем теле никаких изнашиваемых опорных втулок.

Ремонт блока цилиндров заключается только в тщательной очистке и промывке от смолистых отложений нижней части, в промывке масляных каналов, в очистке рубашки охлаждения от накипи и в проверке геометрии постелей под вкладыши коренных подшипников.

Ремонт гильз цилиндров.

Для определения степени износа гильз цилиндров необходимо замерить поссаметром с индикаторной головкой диаметры в нескольких поясах на расстоянии 10— 125 мм от верхнего торца и в двух взаимно перпендикулярных направлениях, соответствующих плоскости качания шатуна и оси коленчатого вала. Если разница в замерах диаметров на указанной длине будет более 0,07 мм, то гильза нуждается в расточке с последующим шлифованием и окончательной доводкой чистоты поверхности, зеркала хонинг-процессом.

Ремонтная расточка гильзы цилиндра производится под специальные ремонтные поршни и кольца, имеющие увеличение против номинального размера на 0,5 и 1 мм.

В случае если гильза имеет износы меньше предельных и не подвергается ремонтной расточке, то при применении новых поршней и поршневых колец необходимо зачистить шабером уступ, получающийся в верхней части зеркала гильзы, где не работает первое поршневое кольцо.

При этом не следует снимать металл с зеркала гильзы ниже уступа там, где работает первое поршневое кольцо.

Технологические процессы ремонта гильз цилиндра двигателя модели 412 практически не отличаются от аналогичных процессов ремонта гильз других автомобильных и тракторных двигателей, но при этом нужно учесть следующие особенности гильз двигателя модели 412:
— максимально допустимое увеличение диаметра гильзы при ремонте может быть не более 1 мм и предусматривается выпуском ремонтных поршней. Практически такое увеличение обеспечивает при нормальных условиях эксплуатации возможность двукратного капитального ремонта;
— обработка зеркала гильзы цилиндра после ремонта должна удовлетворять следующим требованиям: овальность и конусность на длине 10—125 мм от верхнего торца должна быть не более 0,015 мм и наибольший размер конуса может быть допущен только в нижней части гильзы;
— поршни с ремонтным увеличением изготавливают с допуском 0,05 мм на размер юбки, но без разбивки на группы через 0,01 мм, а зазор между цилиндром и поршнем должен быть в пределах 0,06—0,08 мм. -Поэтому при ремонтной расточке гильз необходимо подгонять размер диаметра гильзы по имеющемуся поршню так, чтобы зазор между гильзой и поршнем был в указанных пределах, но поршни в одном двигателе должны быть одного ремонтного увеличения (+0,5 мм для первого ремонта и +1 мм для второго);

— после ремонта гильзы цилиндра поверхность зеркала должна быть тщательно промыта щеткой, смоченной в мыльном растворе, и протерта сухой чистой тряпкой. Нужно иметь в виду, что промывка зеркала гильзы бензином и керосином не дает должного эффекта, так как эти жидкости плохо смывают со стенок частицы металла и абразивной пыли.

Ремонт головки цилиндров. При капитальном ремонте двигателя направляющие втулки клапанов в головке цилиндров обязательно заменяют для восстановления необходимых зазоров между отверстием во втулке и стержнем, так как ремонтные клапаны с увеличенным размером стержня для компенсации износа не выпускаются.

Направляющую втулку клапана меняют в следующей последовательности:
— выпрессовывают изношенную направляющую втулку клапана из головки цилиндров с помощью специальной оправки и молотка, или пресса;

— устанавливают головку цилиндров на сверлильный станок, имеющий наклонный стол, и выставляют ее так, чтобы шпиндель станка был расположен по оси отверстия направляющей втулки в головке. Для этого стол.должен быть развернут под углом 26°±5’. Развертывают отверстие в головке цилиндров, из которого выпрессована втулка, под размер 15,247—15,220 мм.

Запрессовывают в развернутое отверстие в ремонтную втулку — деталь 412-10070300-БР, имеющую увеличенный на 0,25 мм наружный диаметр (15,284—15,272 мм), с йомощью той же оправки, с которой производилась выпрессовка.

Перед запрессовкой направляющие втулки, изготовляемые из металлокерамики, должны быть предварительно пропитаны в масле для двигателя в течение не менее 1,5 ч.

Втулка должна запрессовываться до размера, указанного на рис. 1.

Отверстие в запрессованной втулке развертывают под размер 8,026—8,008 мм. При этом овальность и конусность не должны быть более 0,010 мм. После развертывания отверстия проверяют прямолинейность оправкой 7,995 мм, которая должна свободно проходить на всю длину втулки.

После обработки отверстий в направляющих втулках обязательно должны быть прошлифованы рабочие фаски на седлах клапанов для обеспечения их концентричности осям отверстий в направляющих втулках. Седла клапанов в случае повреждения их (выкращивание, трещины и т. п.

) должны заменяться ремонтными седлами в следующей последовательности: разрезают седло на две части с помощью тонкого наждачного диска и вынимают седло по частям; растачивают гнездо под ремонтный размер 037,6+0’027 для седла выпускных клапанов и 041,6+0’027 для седла впускных клапанов; охлаждают ремонтные седла (деталь 412-Ю07080-БР и деталь 412-1007082-БР) в жидком азоте до температуры —75°С и запрессовьгаают с помощью оправок в гнездо головки цилиндров, шлифуют фаски седел. Операция шлифовки фасок седел описана выше.

Ремонт авто м 412

Рис. 1. Оправка для выпрессовки направляющей втулки клапана

Ремонт авто м 412

Рис. 2. Правильное положение направляющих втулок клапанов в головке цилиндров

Ремонт коленчатого вала. Поверхность шеек коленчатого вала изнашивается неравномерно. Для восстановления правильной геометрической формы, а также для восстановления номинальных зазоров в подшипниках шейки вала обрабатывают до ремонтного размера шлифованием с последующей . полировкой поверхности до класса чистоты не ниже Ra 0,16.

При ремонтном шлифовании должны быть выдержаны: радиусы галтелей на коренных и шатунных шейках в пределах 2—2,5 мм; расстояние между осями шатунных и коренных шеек (радиус кривошипа) в пределах 34,95—35,05 мм; длины шатунных и средней коренной шеек в пределах, указанных в табл.

6; нецилиндричность шатунных и коренных шеек, не более 0,005 мм; непараллельность шатунных шеек по отношению к коренным не более 0,01 мм по длине шатунной шейки; смещение осей шатунных шеек с плоскости, проходящей через ось коренных и первую шатунную шейку, не более 0,2 мм; взаимное биение всех коренных шеек при проверке на призмах, подставленных под две крайние шейки, не более 0,025 мм; биение шейки под ведущую звездочку привода газораспределения и под задний сальник по отношению к крайним коренным шейкам не более 0,03 мм.

Читайте также:  Ремонт электрики автомобиля мерседес

После шлифования шеек коленчатый вал должен быть динамически отбалансирован. Допустимый дисбаланс — не более 12 гс-см.

Ремонт деталей привода газораспределения. Проверка состояния распределительного вала.

Тщательно промытый и насухо протертый распределительный вал необходимо подвергнуть внешнему осмотру и замерам диаметров шеек и высот подъема кулачков.

При внешнем осмотре проверяют вал на отсутствие задиров на поверхностях кулачков, шеек и эксцентрика. При наличии задиров на кулачках вал для дальнейшей эксплуатации непригоден.

Распределительный вал изготовлен из серого чугуна и имеет отбеленные кулачки высокой твердости. В паре с чугунной отбеленной пятой коромысел распределительный вал обеспечивает надежную работу двигателя продолжительное время.

Однако такой вал- при износе не может быть подвергнут ремонтному пе-решлифовыванию, так как уменьшение диаметров опорных шеек потребует установки в теле головки цилиндров специальных втулок, а перешлифовывание профиля кулачков уменьшит глубину отбеленного слоя и соответственно снизит твердость поверхности кулачков.

Проверка состояния коромысел клапанов. Перед проверкой все детали должны быть тщательно промыты в бензине и протерты чистой тряпкой. Коромысло проверяют по внутреннему диаметру отверстия и по величине ступеньки на цилиндрической поверхности опорной пятки. Ось коромысел проверяют по наружному диаметру.

Допустимые величины износа, диайётра отверстия в коромысле и наружного диаметра оси приведены в табл. 6. На цилиндрической поверхности опорной пятки коромысла допускается износ не более 0,05 мм (глубина канавки посередине).

Ремонт осей и отверстий в ступице коромысла путем шлифования на меньший и больший размер не допускается, так как нарушается посадка осей в головке цилиндров и в коромыслах. Поэтому оси и коромысла, имеющие износы более допустимых, подлежат замене на новые.

Проверка состояния и ремонт цепи привода газораспределения. Цепь привода газораспределения по своей износостойкости обеспечивает нормальную работу двигателя на автомобиле на протяжении 125000 км (до капитального-ремонта).

Поэтому только при проведении разборки механизма привода газораспределения для капитального ремонта необходимо проверить состояние цепи в следующей последовательности:
— тщательно промывают цепь в бензине, обтирают чистой тряпкой и просушивают;
— просматривают все ролики цепи с целью выявления наличия трещин и сколов;

— разъединяют одно звено цепи с помощью специального съемника, проверяют длину сухой несмазанной цепи, растянутой усилием 14 кгс. Конец цепи длиной в 50 шагов не должен быть более 480 мм. Если цепь будет иметь длину больше указанной, при сборке двигателя ее необходимо заменить новой.

При ремонте цепи треснутые и выкрошенные, ррлики должны быть заменены путем смены целых звеньев, которые удаляются с помощью съемника. Новые звенья могут соединяться цепью путем запрессовки осей в щечки или с помощью специальных замков.

Перед установкой на двигатель новая или отремонтированная цепь обязательно должна быть смазана (путем погружения) маслом для двигателя.

Регулировка зазоров между наконечниками стержней клапанов и торцами стержней. Тепловые зазоры регулируют только на холодном двигателе, т. е. при температуре охлаждающей жидкости плюс 15—25 °С.

Ремонт авто м 412

Рис. 3. Приспосрбление для рао прессовки осей звеньев цепи газораспределения

Зазоры между наконечниками стержней клапанов и стержнями клапанов должны быть для впускного и выпускного клапанов О 15 мм. При работе двигателя- и достижении им нижнего предела нормального теплового режима (температура охлаждающей жидкости в рубашке охлаждения головки цилиндров +80 °С) зазоры получают нормальное значение — 0,25 мм.

Последовательность операций при регулировке: — установить поршень первого цилиндра (считая от радиатора) в в. M: т.

такта сжатия (оба клапана закрыты), повернув пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя так, чтобы метка (вторая по ходу), нанесенная на обод шкива коленчатого вала, совместилась с острием штифта, закрепленного на нижней крышке звездочек привода газораспределения;
— отрегулировать зазоры между наконечниками стержней клапанов и торцами стержней клапанов. Для этого гаечным ключом (14 мм) отпустить контргайку, нажимного винта коромысла и вращать головку нажимного винта торцовым ключом до получения требуемого зазора;
— проверить плоским щупом зазоры между наконечниками и стержнями клапанов первого цилиндра, затянуть контргайку нажимного винта коромысла и вновь проверить плоским щупом зазор, повернуть коленчатый вал точно на пол-оборота;
— отрегулировать зазоры между наконечниками и торцами стержней клапанов третьего цилиндра. При таком положении коленчатого вала клапаны третьего цилиндра полностью закрыты и их коромысла освобождены. Последующими поворотами коленчатого вала точно на пол-оборота установить поршни четвертого, а затем второго цилиндров в в. м. т. такта сжатия, отрегулировать и проверить зазоры между наконечниками и торцами стержней клапанов указанных цилиндров;

— установить на место крышку головки цилиндров, проверив состояние уплотняющей прокладки, и в случае необходимости поставить новую прокладку (прокладку приклеить к крышке бакелитовым лаком).

Ремонт авто м 412

Рис. 4. Положение риски на шкиве коленчатого вала в момент нахождения поршня первого цилиндра в в. м. т.

Ремонт авто м 412

Рис. 5. Установка теплового зазора клапанов

Обкатка отремонтированного двигателя. Обкатка двигателя является заключительной стадией ремонта. От тщательности ее проведения не меньше, чем от качества ремонта, зависят надежность и долговечность работы двигателя.

Процесс обкатки двигателя состоит из двух этапов. Первый — обкатка на холостом ходу в течение 20 мин и второй — обкатка на автомобиле в течение первой 1000 км пробега после ремонта двигателя.

  • Обкатку на холостом ходу производят как на стенде, так и непосредственно на автомобиле.
  • Порядок обкатки: залить в поддон картера масло для двигателя; наполнить бензином поплавковую камеру карбюратора с помощью рычага ручной подкачки топливного насоса и проверить положение винта, регулирующего качество (состав) смеси холостого хода.
  • Примечания:

1. Обкатку производить при полностью открытой воздушной заслонке карбюратора. 2. Температуру воды в системе охлаждения поддерживать в пределах плюс 65—80 °С.

3. Давление масла в системе смазки прогретого двигателя должно быть не менее 0,8 кгс/см2 при 700 об/мин и 2 кгс/см2 при 1400 об/мин.

После капитального ремонта двигателя и других основных агрегатов автомобиля при пробеге первой 1000 км следует соблюдать правила обкатки нового автомобиля.

Москвич 412 Руководство по ремонту

  • Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412Наши дополнительныесервисы и сайты:
  • г. С аратов
  • Итак представляем: автомобиль Москвич-412

Москвич-412 — советский и российский автомобиль, выпускавшийся в Москве на заводе МЗМА, позднее переименованном в АЗЛК, с 1967 по 1977 год и на автомобильном заводе в Ижевске с 1968 по 2001 год (серийно по 1997 год).

Был по сути модификацией модели «Москвич-408», долгие годы выпускался совместно с ней и впоследствии также совместно с ней был модернизирован в семейство «Москвич-2140 / 2138».

  Вспомним историю появления мотоцикла Урал

Установка на шасси «408-й» модели современного и существенно более мощного двигателя ощутимо повысила динамические характеристики, при сохранении экономичности доведя их до высоких для данного класса даже по западноевропейским меркам. Хотя управляемость автомобиля и осталась на прежнем уровне, уже не вполне соответствующем новейшим аналогам, тормозная динамика улучшилась, а работа водителя была облегчена за счёт введения гидровакуумного усилителя в тормозной системе.

Кузов и салон «Москвича-412» выпуска середины 70-х годов, с модернизированным щитком приборов. На момент своей постановки в производство в 1967 году «Москвич-412», как и «Москвич-408», собирался в кузове образца 1964 года, с каплевидными вертикальными задними фонарями и круглыми фарами головного света.

Так как ряд узлов «Москвича-412», — в частности, более широкий радиатор — не вписывался в подкапотное пространство «408-го» кузова, самые первые экземпляры новой модели сходили с конвейера в кузовах, специально доработанных за счёт изменения ряда элементов; затем, в том же 1967 году, был введён так называемый «унифицированный» кузов — ещё со старым оформлением, но пригодный для установки и «408-го», и «412-го» силовых агрегатов без переделок.

Автомобиль Москвич сохранял главный недостаток своего предшественника — недостаточную общую ширину кузова и колею колёс при достаточно большой высоте и высоком расположении центра тяжести, что, помимо снижения комфортабельности, в сочетании с рессорной задней подвеской отрицательно сказалось на устойчивости и управляемости «Москвича».

Это стало особенно заметно в сравнении с появившимися тогда же автомобилями серии «ВАЗ», имевшими более оптимальное соотношение высоты центра тяжести и колеи, которое в сочетании с более совершенной задней подвеской обеспечивало им лучшие ходовые качества.

«Москвич» стал восприниматься в роли менее комфортабельного, но более крепкого и проходимого автомобиля, хорошо подходящего для поездок на природу или на дачу с поклажей, в то время, как «Жигули» пользовались славой комфортабельной и динамичной «шоссейной» машины (впоследствии та же самая участь постигла и сами «классические» модели ВАЗ в сравнении с переднеприводными). И вот вы сделали капремонт автомобиля Москвич, или приобрели новый. Самый главный пункт нового автомобиля это обкатка.

Долговечность автомобиля во многом зависит от того, как проведен начальный период его эксплуатации — обкатка, во время которой происходит приработка всех трущихся деталей автомобиля и их подготовка к нормальной работе.

Приработка рабочих поверхностей деталей обычно сопровождается их повышенным нагревом, поэтому обкатка автомобиля должна производиться при уменьшенной нагрузке с применением только основных рекомендованных смазок и при пониженных скоростях движения.

Кроме того, при обкатке происходит уплотнение сальников, некоторая осадка прокладок разъемных соединений и ослабление соответствующих резьбовых креплений. Автомобиль во время обкатки требует более легкого режима эксплуатации и тщательного ухода. По заводской инструкции предусмотрена минимальная продолжительность периода обкатки — 3000 км.

  1. Управление автомобилем Москвич-412
  2. Основные сведения по техническому обслуживанию автомобиля Москвич-412
  3. Ежедневное обслуживание автомобиля Москвич-412
  4. Техническое обслуживание двигателя Москвич-412
  5. Техническое обслуживание сцепления, коробки передач и карданной передачи Москвич-412
  6. Техническое обслуживание заднего моста и задней подвески Москвич-412
  7. Техническое обслуживание рулевого управления и передней подвески Москвич-412
  8. Техническое обслуживание тормозов Москвич-412

  Система смазки двигателя змз 406 схема неисправности

  • Техническое обслуживание электрооборудования Москвич-412, устройство приборов
  • Техническое обслуживание кузова Москвич-412
  • Смазочно-очистительные работы Москвич-412
  • Эксплуатация шин автомобиля Москвич-412
  • Особенности зимней эксплуатации и консервации автомобиля Москвич-412
  • Основные сведения о неисправностях и текущем ремонте автомобиля Москвич-412
  • для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ»
  • , внутренняя и наружная замывка вагонов.
Читайте также:  Ремонт радиатора автомобиля пластик

Капитальный ремонт двигателя АЗЛК и капремонт ДВС АЗЛК в Москве (ВАО и СВАО)

Ремонт двигателей, замена и капремонт ДВС АЗЛК (СССР) Чтобы узнать стоимость замены и ремонта двигателя на АЗЛК в Москве звоните и приезжайте к нам в автосервис «Открытие ВАО» по адресу: МОСКВА, ОТКРЫТОЕ ШОССЕ, Д. 20 СТР.1, тел.: +7 (495) 510-8044

Капремонт ДВС АЗЛК и диагоностика в ВАО Москвы

Чтобы двигатель АЗЛК оставался в рабочем состоянии, необходимо не только заливать качественное масло и топливо, но и следить за общим состоянием мотора, чтобы избежать нестабильной работы и преждевременного износа двигателя. Регулярно проходить компьютерную диагностику ДВС АЗЛК, чтобы заранее предодтвратить дорогостоящий капитальный ремонт и восстановление двигателя АЗЛК .

https://www.youtube.com/watch?v=rRN1vbaGraA

Все работы по диагностике и ремонту мотора АЗЛК , производятся на современном оборудовании, согласно требованиям автопроизводителя.

В каких случаях необходим и сколько стоит капремонт двигателя азлк в москве

Капитальный ремонт ДВС АЗЛК это процесс требующий большого опыта и занимает немало времени. Сама суть капремонта двигателей состоит в том, чтобы привести и восстановить мотор до заводского идеального состояния.

Если новый или контрактный мотор для замены найти сложно, либо его цена превышает стоимость капремонта ДВС АЗЛК, то в нашем сервисе опытные мотористы имеют опыт работы с капитальным ремонтом АЗЛК , Капремонт может понадобиться только после проведения тщательной компьютерной диагностики двигателя , которая будет стоить всего 500 или 1000 рублей.

Что лучше? Сделать замену ДВС АЗЛК или провести капремонт двигателя?

Замена двигателя процесс менее трудоемкий, чем капитальный ремонт, но он потребует перерегистрации автомобиля в ГИБДД, предоставления справки-счета и в некоторых случаях согласования замены ДВС в НАМИ, что тоже может обойтись в круглую сумму.

Конечно во особо сложных случаях проще произвести замену двигателя АЗЛК в Москве. После замены двигателя АЗЛК мы даем гарантию на качественный ремонт, т.к. используем только оригинальные и совместимые запчасти.

Также мы поможем подобрать, контрактный двигатель АЗЛК и устрановить его на АЗЛК с гарантией.

Причины поломки двигателя АЗЛК

Некачественное масло и несвоевременная замена масла в двигателе АЗЛК приводит к засорению маслянных каналов, маслянному голоданию и повышенному износу трущихся частей двигателя. Чтобы не попасть на капитальный ремонт ДВС, проводите своевременную замену технических жидкостей согласно сервис-книжке.

Неправильная эксплуатация и перегрев мотора АЗЛК приводит к проблемам

Для двигателей АЗЛК очень важно использовать качественные расходники и топливо, т.к. грязная автохимия может привести к неисправностям в топливной системе, перегреву двигателя и нестабильной работе мотора АЗЛК.

Устранение течи двигателя АЗЛК, замена ГРМ и текущий ремонт ДВС

Если вы вдруг заметили повышенный расход масла или топлива, плавающие обороты на холостом ходу, потерю мощности и посторонние шумы в работе двигателя , то возможно пора пройти заменить изношенные прокладки, колпачки и сальники двигателя АЗЛК.

Неисправен двигатель АЗЛК ?

Если у Вас начались проблемы с двигателем АЗЛК, обращайтесь и получите бесплатную консультацию и расчет цен на Капитальный ремонт двигателя и капремонт ДВС для Вашего АЗЛК

Прежде чем, проводить ремонт двигателя АЗЛК обязательно пройти осмотр и диагностику ДВС, чтобы знать, какие сбои нужно устранить в работе мотора, и точно расчитать стоимость мелкого или капитального ремонта двигателя АЗЛК в Москве.

Проверка и регулировка развал / схождения АЗЛК в Москве

Шиномонтаж и балансировка колёс легковых авто в Москве

Ремонт и заправка автокондиционеров АЗЛК в Москве

Заменить ремень ГРМ АЗЛК / Поменять ГРМ АЗЛК в Москве

Замена и ремонт глушителей АЗЛК / Сварочные работы

Ремонт подвески, ходовой АЗЛК / Замена аммортизаторов

Капремонт двигателя и капитальный ремонт ДВС европейских автомобилей

Цены на Капитальный ремонт двигателя и капремонт ДВС европейских автомобилей

Капремонт двигателя и капитальный ремонт ДВС авто из Японии

Цены на Капитальный ремонт двигателя и капремонт ДВС японских автомобилей

Капремонт двигателя и капитальный ремонт ДВС корейских автомобилей

Цены на Капитальный ремонт двигателя и капремонт ДВС автомобилей и Кореи

Капремонт двигателя и капитальный ремонт ДВС китайских автомобилей

Цены на Капитальный ремонт двигателя и капремонт ДВС автомобилей и Китая

Капремонт двигателя и капитальный ремонт ДВС отечественных автомобилей

Цены на Капитальный ремонт двигателя и капремонт ДВС отечественных автомобилей

Опыт владения «Москвич-412»: Вторая жизнь

Казалось бы, кому он сегодня нужен? – тесный, малокомфортный и прожорливый? Даже меня, проведшего за рулем (и под капотом!) «Москвичей» восемь лет жизни, удивляют «четыреста двенадцатые», до сих пор снующие по нашим дорогам среди «Приор», «Фокусов» и «Солярисов». Вторая жизнь, не иначе…

Жителям мегаполисов трудно понять владельцев «Москвичей». Он старый, он ломается, престижа ноль, одни проблемы… Если уж приспичило взять машину за смешные деньги, то проще купить «Жигули». Но в небольших городах, где сильны традиции и невысоки доходы, «Москвич» до сих пор котируется как транспорт. Причем – повседневный.

Зачем он нужен?

Типичная массовая малолитражка и хит продаж конца 1960-х, старина «Москвич-412» вместе со своими производными версиями «427», «2140», «2137» и «Комби» не выдерживает темпа ХХІ века. От него уже отказываются даже бригады шабашников и «черных» охотников за металлоломом, пересевшие в разбитые, но более надежные «копейки» и «шестерки».

Но смысл владеть «Москвичом» последнего из заднеприводных поколений по-прежнему есть. Теперь он – машина выходного дня. Только не та, что для души, а та, что для дела. Для небогатой семьи, не имеющей насущной нужды в личном транспорте на каждый день, хорошо сохранившийся «Москвич» – самое то.

Его удел: на дачу с рассадой, на рыбалку к озеру, за картошкой в село или на пикник за город. Продлевает жизнь машине и облегчает жизнь владельцу возможность многочисленных модернизаций.

Владельцы, которые продолжают более-менее активно эксплуатировать спроектированную в далеком 1964 конструкцию, как правило стремятся путем тюнинга снизить трудоемкость обслуживания и увеличить надежность отдельных узлов. Достигается это главным образом заменой деталей на комплектующие от более совершенных моделей.

Вопрос «трансплантации» чужих компонентов тем более актуален, что найти кондиционные родные запчасти к заднеприводным «Москвичам» весьма затруднительно – порой «беушные» запчасти с разборок оказываются более качественными, чем новые современного производства.

Хорошим подспорьем «москвичистам» стал появление в последнее время сайтов бесплатных объявлений вместе с современными службами доставки: очищая гаражи и кладовки, граждане выставляют на продажу в числе прочего и качественные запчасти советского периода.

Но обо всем по порядку.

Кузов

Классический «Москвич» тесен для пятерых человек – салон узкий, к тому же арки задних колес вдаются в пределы заднего дивана. Но кузов прочный, за что его и ценят хозяйственные сограждане. Он допускает перегрузку, при определенных условиях не боится прицепов весом под тонну.

Наличие продольных несущих балок под днищем багажника позволяет нагружать машину, даже если кузов уже сильно поражен коррозией. Передний мост целиком собран на отдельной балке, без привязки к брызговикам кузова, как это сделано у ВАЗов.

Все это положительно сказывается на долговечности кузова – а значит, и всей машины.

Садиться в салон через узкие и низкие дверные проемы неудобно, зато посадка за рулем куда лучше, чем в той же тольяттинской «классике». С обзорностью тоже все в порядке. Отопитель, малоэффективный на машинах первых лет выпуска (1967-1981), можно сделать более полезным, переподключив его трубопроводы к двигателю так, как это сделано на более поздних версиях.

Внешний апгрейд «Москвичу» требуется разве после ДТП, поскольку большой клиренс, мощные стальные бамперы (за исключением версий АЗЛК 2140 и 2140 SL) и металлические детали наружной отделки помогают сохранить экстерьер от мелких повреждений на плохих дорогах и при неаккуратной езде.

На худой конец вместо помятых хромированных бамперов стилистически неплохо подходят алюминиевые от ВАЗ-2105 или штампованные стальные от ЗАЗ-968.

Немодные треугольные форточки передних дверей можно упразднить, установив стекла с направляющими от «Москвичей» последних лет выпуска.

Однако, жителям южных регионов нужно прежде подумать, стоит ли отказываться от такого эффективного средства вентиляции салона – даже на малой скорости повернутые против хода «треугольники» частично заменяют кондиционер.

Двигатель

Двигатель УМЗ-412, построенный с оглядкой на силовой агрегат BMW-1500, достаточно мощный и тяговитый (75 л.с., 114 Нм), и при условии использования кондиционных комплектующих вполне надежный.

Однако, он «туповат» при разгоне, и для улучшения динамики его карбюратор К-126Н нередко заменяют на ДААЗ «вазовского» типа.

Лучше, если удастся найти прибор от «Москвичей» последних модификаций (ДААЗ-412), но подойдет и чисто «жигулевский», придется лишь немного переделать привод дроссельной заслонки.

Устаревшую контактную систему зажигания приходится время от времени регулировать, иначе у мотора начинается «жор». В настоящее время в продаже есть комплекты бесконтактного электронного зажигания для «москвичовского» мотора; такая система не требует обслуживания.

При точной настройке всех систем легко можно добиться расхода бензина по трассе менее 8,0 л на «сотню». В свое время мой «Москвич-412» 1968 года выпуска на летнем маршруте в Крым показывал 7,5 л/100 км – и это при полной загрузке, родных карбюраторе и системе зажигания.

  Какое должно быть давление масла в двигателе 409 уаз

На фото: двигатель 1981 г.в.

Штатный бензонасос Б7 грешит пересыханием клапанов за время длительной стоянки, и для более стабильного пуска применяют выпускаемые ныне к этому мотору современные бензонасосы. Требующий немалых хлопот при смене бумажного элемента масляный фильтр заменяют одноразовым, опять-таки ВАЗовский. К нему нужно купить переходник – деталь от мотора переднеприводного «Москвича-21412».

Учимся как чинить все самому

Скачать видео

Сборка Москвича М412 Наконец-то!! Долгожданная сборка тут !! Надеемся что наши старания зря не ушли.

Обратите внимание что есть еще видео про то как происходила сборка, там показаны купленные запчасти к этому мотору и рассказано как происходила сборка.

Смотрите, комментируйте, делитесь знаниями .

Всем приятного просмотра !!

Для тех кто желает нас отблагодарить и поддержать монетами, вы можете скинуть в нашу копилку, на кошелёк Вебмони WMID 329783862927 Не обязательно, но приятно

Ссылка на основную публикацию