Ремонт передней части авто

Класс автомобиля — вариант замены возможны и другие комбинации*Под ключ все включено
Мини, малый 10 дней 40000–100000
Гольф 10 дней 40000–100000
Средний, бизнес 10 дней 50000–100000
Представительский 10 дней 80000–110000
Спорт-купе 10 дней 60000–100000
Минивэн, универсал 10 дней 60000–100000
Внедорожник, паркетник 10 дней 60000–100000

Покраска

Полная покраска кузова (целиком)6–15 дней 45000–140000 руб.

В стоимость включено: удаление небольших повреждений, материалы, покраска, полировка.

Другие услуги по кузову

Арматурные работы (демонтаж и монтаж)от минуты от 200 руб. Арматурные работы (разборка и сборка)от 10 минут от 400 руб. Кузовной ремонт от 500 руб. Полировка деталей от 200 руб. Удаление сколов от 500 руб. Удаление (выправление, рихтование, ремонт) вмятин от 100 руб. Ремонт (пайка, варка) трещин от 200 руб.

Ремонт (пайка, варка) разломов от 500 руб. Восстановление выбитых элементов от 500 руб.

Чтобы вы поняли серьезность ситуации и оценили рентабельность решения, начнем именно с юридических тонкостей и подводных камней, которые вас будут ждать при замене. Сразу скажем — мы не занимаемся оформлением разрешений, регистрацией новых документов в ГИБДД, это не наш профиль. Можем подсказать варианты решения проблем исходя из собственного опыта, решим вопросы с поиском и доставкой, обеспечим замену в соответствии с технологическими требованиями производителя. То есть, мы решаем только технические и закупочные вопросы.

В каких случаях вам не разрешат замену кузова

Начнем с того, в каких случаях не удастся поменять кузов машины и из-за чего вы можете получить отказ в выдаче соответствующего нарушения. Если не затрагивать надуманные причины, которыми грешат отдельные представители подразделений ГИБДД, то следует выделить такие моменты:

  • Оформить замену кузова задним числом не удастся (причина: несоответствие номеров деталей и узлов, указанных в документах на вашу машину).
  • Нечитаемые номера на кузове вашей машины или донора также приведут к отказу в выдаче разрешения.
  • Нельзя оформить замену, если номера донора принадлежат машине, находящейся в розыске (утеря, угон, другие причины).
  • Использовать кузов с утилизированного автомобиля также не выйдет несмотря на то, что законом фактически это не запрещено, но сама процедура восстановления документов на практике чрезвычайно сложна, поэтому можно смело говорить о нереальности такого решения.
  • Если донор стоял на машине, выпущенной после 2012 года и на которую не оплачен утилизационный сбор, получить разрешение тоже не выйдет.
  • При выявлении экспертизой минимальных признаков подделки VIN-номеров последует вполне обоснованный отказ.

При покупке донора обязательно необходимо получить весь пакет документов, подтверждающих законность приобретения, в том числе и оплату таможенного сбора в случаях, если речь идет о поставках из-за границы. Отметим, что установка кузовов с машин других моделей (даже при одинаковой базе) не допускается. Поэтому донора придется искать именно под свою машину.

Какие документы потребуются для оформления разрешения

Образец бланка заявления на получение разрешение на замену кузова можно получить в ГИБДД. К нему придется добавить пакет из следующих документов:

  • Паспорт или другой документ, подтверждающий личность автовладельца.
  • Договор купли-продажи машины, ПТС, другие регистрационные документы.
  • Сертификат соответствия или таможенный сертификат на новый кузов.
  • Квитанции об оплате таможенных сборов, госпошлины и других обязательных платежей.

Сведения о действующей страховке обычно пробивают сами сотрудники ГИБДД, но лучше все-таки приложить копию полиса. После подачи всего этого пакета документов осуществляется проверка их подлинности, проводится экспертиза транспортного средства, выявляются все внесенные в конструкцию изменения. На основании полученных данных и принимается решение о разрешении выполнить замену кузова.

Обращаем внимание — действующее законодательство регулярно меняется и обновляется, поэтому по вопросу актуальности приведенного списка стоит проконсультироваться в ГИБДД.

Особенности замены кузова на рамных внедорожниках

Практически на всех машинах с несущей рамой идентификационные номера выбиваются именно на ней, на кузове дублирующие отметки стоят очень редко. Исходя из этого, замена кузова выполняется по принципам, справедливым для любой безномерной детали. То есть, никакого оформления разрешения и перерегистрации не требуется, что существенно упрощает и ускоряет всю процедуру.

Учитывая то, что с 2018 года был внесен ряд изменений в таможенное законодательство, вам придется оплатить только доставку и таможенную пошлину в размере 15%. Кстати, ряд компаний, занимающихся доставкой кузовных элементов, предлагают уже фиксированный тариф, при котором в стоимость услуги уже включены основные платежи (кроме цены самого кузова).

Главное условие — наличие четкого читаемого номера на раме, отсутствие идентификационной информации на кузове и совпадение цвета, хотя последняя проблема легко решается полной перекраской.

Особенности покупки новых кузовов для машин российской и зарубежной сборки

Ремонт передней части авто

Проще всего вопрос с поиском донора решается для российских автомобилей. Сейчас можно найти новый заводской кузов практически на все модели отечественных авто, выпускавшихся не ранее 2010–2012 года. Практически такая же ситуация и с иномарками, сборка которых также осуществляется у нас. Понятно, что речь идет только об оригинальных кузовах, никаких дешевых аналогов вы не найдете, на этот вариант не стоит даже рассчитывать.

На другие импортные машины, сборка которых осуществляется в Японии, Европе, Штатах, найти новый кузов с завода сложней, но такая возможность теоретически все-таки существует. Но стоит учитывать стоимость нового изделия, расходы на доставку, необходимость оплаты таможенных сборов. Напомним, что на 2019 год они составляют 15% от заявленной производителем цены.

В большинстве случаев автовладельцы приобретают контрактные кузова, оставшиеся от машин после разборки, так выходит существенно дешевле. На большинство самых распространенных в столице марок и моделей машин вполне можно найти замену, правда, в сжатые сроки сделать это проблематично, ждать придется в любом случае.

Отметим, что новые кузова поставляются в виде чистого железа, а вот контрактные вполне можно взять с отделкой салона, сиденьями, обивкой багажника и другими элементами. В этом случае работа по замене сведется ку перекидыванию двигателя, трансмиссии и ходовой части, что несколько упростит работу.

Найти что-нибудь стоящее на российских разборках проблематично. Кузов — товар специфический, да и редко они попадают в такие организации еще в живом состоянии. По этой причине наши разборки в основном предлагают только отдельные кузовные элементы.

Возможный альтернативный вариант замены кузова

В качестве еще одного решения можно использовать и пересадку двигателя, ходовой, трансмиссии на автомобиль с нормальным кузовом. В большинстве случаев можно найти вариант подобного донора и на территории России. В этом случае не придется ждать доставку из-за границы, платить таможенные сборы и НДС, благодаря чему стоимость не будет существенно отличаться в большую сторону, а объем работ по замене одинаков.

В этом случае потребуется перерегистрировать транспортное средство на себя с соблюдением всех формальностей, а дальнейшие работы выполняют по стандартной схеме замены двигателя, подвески, других узлов и агрегатов.

В отдельных случаях такой вариант будет более удобным, поэтому советуем рассмотреть и такую возможность. Кстати, демонтированный силовой агрегат, коробку, сцепление можно будет недорого продать, что вернет вам часть расходов.

Именно по этой причине на подобное решение обращает внимание процентов 30 автовладельцев, задумавшихся о замене старого кузова.

Реализовать такой вариант можно будет и с иномарками, поставляемыми из-за рубежа. Если удается найти машину с нормальным кузовом по приемлемой цене, это позволит сократить часть обязательных платежей и снизит общие расходы на замену. Но, все-таки, большим спросом пользуется ввоз именно новых кузовов, причем независимо от ценового сегмента автомобиля.

Порядок разборки машины при замене кузова

Лучший вариант — крупноузловая разборка, которая позволяет сократить объем требуемых арматурных работ. В большинстве случаев применяем следующую схему действий:

  • Сливаем все технические жидкости из тормозной системы, охлаждения, обогрева и кондиционирования.
  • Отключаем электрооборудование, датчики, другие элементы системы автоматики, контролирующие или управляющие отдельными агрегатами и узлами машин.
  • Разбираем переднюю ходовую часть и снимаем ее без тяг и полуосей. Чтобы демонтировать амортизаторы предварительно откручиваем крепление тяг, рычагов. Для передне- или полноприводных автомобилей отсоединяем коробку передач от полуосей, снимаем рулевой механизм вместе со всем комплектом тяг.
  • Заднюю ходовую часть лучше демонтировать полностью в сборе. Для этого отсоединяем крепления амортизаторов к кузову, тормозные шланги, привод ручного тормоза, кардан (для полно или заднеприводных машин), откручиваем балку. После этого поднимаем заднюю часть кузова и просто выкатываем эту часть ходовки.
  • Силовой агрегат по возможности снимаем вместе с коробкой передач и сцеплением. При этом стараемся не снимать оборудование, которое закреплено непосредственно на двигателе, зачем увеличивать себе объем работ.
  • Много времени занимает разборка салона. Снимаем сиденья, внутреннюю обшивку, разбираем переднюю панель с демонтажем всей аппаратуры, откручиваем и извлекаем рулевую колонку. При необходимости срезаем или просто снимаем лобовое и заднее стекло.
  • Много проблем доставляет демонтаж воздуховодов, шлангов, электропроводки. На этом этапе стараемся маркировать все разъемы, отдельные элементы, что позволяет быстрей выполнить последующую обратную сборку в новом кузове.
  • На завершающем этапе демонтируем бензобак, трубопроводы топливной и тормозной системы, оставшуюся мелочевку в салоне, багажнике и под капотом.

Обращаем внимание — замена кузова требует довольно большой площади в помещении, в тесном гараже ее выполнить нереально даже при всем желании.

Подготовка кузова и сборка машины в новом кузове

Ремонт передней части авто

Параллельно с разборкой основной машины отдельные мастера готовят донорский кузов к дальнейшей сборке. Такой подход позволяет существенно сократить время выполнения всего комплекса работ, экономим до одного рабочего дня.

Не стоит думать, что кузова, пришедшие с завода, не требуют никакой дополнительной подготовки. Такой подход приведет к появлению следов ржавчины уже в первый год эксплуатации, стоит признать, что качество заводской антикоррозийной защиты оставляет желать лучшего. Причем это справедливо не только для отечественных машин.

Пока открыт доступ ко всем поверхностям, рекомендуем выполнить следующие работы:

  • Антикоррозийная и антигравийная обработка дна кузова, всех имеющихся ниш и элементов, доступ к которым будет в дальнейшем закрыт.
  • Обработка всех скрытых полостей с применением материалов класса «Мовиль».
  • Монтаж шумо- и виброизоляции в выбранном вами объеме.

Для бывших в эксплуатации кузовов объем работ обычно увеличивается. Нередко приходится удалять ржавчину в отдельных зонах, исправлять нарушенную геометрию.

Читайте также:  Автосервис ремонт двигателя тамбов

На этом же этапе выравниваем все поверхности при помощи шпаклевки, грунтуем и перекрашиваем все поверхности кузова по любой выбранной вами технологиями.

Работаем и с обычными автоэмалями, и с эксклюзивными многослойными ЛКП, занимаемся и аэрографией.

Монтаж оборудования выполняем в обратной последовательности. То есть устанавливаем бензобак и трубки топливной и тормозной системы, прокладываем новую проводку, воздуховоды, монтируем акустические системы и другое электрооборудование салона, рулевую колонку и переднюю панель.

Устанавливаем силовой агрегат и оборудование в подкапотное пространство. Подключаем электрооборудование и имеющиеся трубопроводы системы охлаждения. Устанавливаем переднюю и заднюю ходовую часть, собираем и стыкуем все узлы трансмиссии.

В обязательном порядке проверяем работоспособность всех систем и агрегатов. На завершающем этапе вставляем стекла, собираем салон, монтируем сиденья, устанавливаем бампера, детали аэродинамического обвеса, молдинги, оставшуюся мелочевку.

Перед выдачей машины владельцу обязательно регулируем работу всех узлов и систем, проверяем правильность регулировки развал схождения, корректность установки всех элементов подвески, правильность работы систем и устройств автоматики, климат-контроля или кондиционера.

Вы получите машину, полностью готовую к поездке, останется только зарегистрировать замену кузова в ГИБДД. Рекомендуем не затягивать с этим этапом, лучше все юридические вопросы закрывать сразу.

Отметим — небольшой период, необходимый на замену кузова, обеспечиваем за счет выполнения работ сразу по нескольким параллельным фронтам и наличию профессионального оборудования (подъемники, тележки для выкатки крупноузловых агрегатов в сборе). В гаражных условиях выполнить такой объем за 3–7 дней практически невозможно.

Чтобы воспользоваться нашими услугами по замене кузова на легковом автомобиле любой марки и модели заранее оставьте заявку на сайте или позвоните нам.

Учитывая необходимость наличия большой свободной площади и оборудования, необходимо согласовать удобное время посещения сервиса и для вас, и для нас.

Но, все-таки, начинать лучше с решения организационных вопросов в ГИБДД, а мы за это время постараемся решить проблему поиска подходящего донора.

Нет, такой возможности не существует, причем как для российских кузовов, так и для импортных. Два одинаковых номера не могут существовать, это противоречит Техническому регламенту и другим нормативным документом, поэтому автопроизводители выполнением таких заказов не занимаются.

Точных цифр вы не найдете. Зависит от успеха в поиски донора по приемлемой цене, возможности приобрести в России, класса самого автомобиля и еще множества факторов.

В отдельных случаях стоимость может даже превышать расходы на покупку нового авто.

Но если такая технология не была бы выгодной, то увеличившегося интереса к подобным «конструкторам», особенного после ликвидации некоторых ограничений по размеру таможенных сборов.

Мы занимаемся кузовным ремонтом любого уровня сложности. Если потребуется, восстановим геометрию, обновим антикоррозийные покрытия и ЛКП, выполним мелкие сопутствующие работы, решим проблемы с двигателем, трансмиссией, подвеской.

Вы сами будете определять объем сопутствующих работ исходя из собственных финансовых возможностей. Но советуем все-таки прислушаться к рекомендациям наших мастеров, когда будете изучать дефектовку. Лишних услуг не навязываем никому.

Этот вопрос лучше адресовать автоюристам.

Но из собственного опыта можем сказать, если приложить массу усилий, найти свидетелей выполненных работ, документы, подтверждающие факт замены, а кроме того еще и остался старый кузов с читаемыми номерами, то можно рассчитывать на положительное решение суда. Только затраты на судебные издержки могут быть существенными, причем без всяких гарантий успеха.

Все зависит от состояния вашей машины. Вполне можно поменять боковые панели, заднюю четверть или всю половину, переднюю часть, крышу — вариантов множество.

Сразу скажем — поэлементная замена потребует больше времени, да и по деньгам вряд ли даст выигрыш.

Такое решение целесообразно применять при нормальном состоянии номерных деталей, остальные кузовные элементы можно будет заменить без лишней волокиты с перерегистрацией.

Да, у нас есть свой эвакуатор, поэтому такая возможность есть, помогаем в доставке аварийных машин клиентам сервиса, которые пользуются нашими услугами по кузовному и слесарному ремонту.

Знакомьтесь с примерами работ. В портфолио собраны работы по ремонту и обслуживанию конкретных марок и моделей автомобилей. Вы узнаете последовательность работ, сроки их выполнения, стоимость услуг и запчастей.

Кузовной ремонт: Технология замены узлов и деталей кузова

Ремонт передней части авто

Технологический процесс замены узлов и деталей кузова более подробно рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ.

Замена переднего крыла. Передние крылья должны быть заменены при значительной деформации, разрывах, а также сквозной коррозии. Незначительные повреждения (вмятины, царапины и т. п.) правят непосредственно на автомобиле с обязательной последующей грунтовкой и окраской.

Замену переднего крыла необходимо выполнять в следующем порядке.

1. Снять передний бампер, капот, антенну, переднюю дверь и осветительные приборы.2. Срубить зубилом или срезать механизированным инструментом соединения крыла с панелью передка и кожухом фары, отступив от линии соединения на 2–3 мм; соединения крыла с передней стойкой боковины остова кузова – отступив на 2–3 мм от линии изгиба вертикального усилителя.3. Высверлить металл в точках контактной сварки соединения сточного желобка с брызговиком и отсоединить крыло вместе со сточным желобком от панели брызговика и рамы ветрового окна. Отогнув крыло, срубить его на горизонтальном участке в месте соединения с нижней частью боковой панели передка.4. Удалить оставшиеся полоски металла с помощью торцевых кусачек и тонкого зубила. Деформированные кромки панелей передка, брызговика и передней стойки по посадочным местам подрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.5. Удалить грязь и ржавчину из полости, закрываемой крылом, тщательно промыть водой, обдуть сжатым воздухом, обезжирить и на участки, зачищенные до металла, нанести грунт типа ГФ-073.6. Прошить в новом крыле отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм по усилителю передней стойки, сточному желобку, по кромкам соединения крыла с кожухом фары и боковой панелью. Прошить отверстия в панели передка по кромке вертикальной отбортовки ниже кожуха фары.7. Подогнать новое крыло по месту посадки и быстро прихватить его зажимными клещами. При этом дверь и капот должны быть установлены на место, проверены равномерность зазоров по сопрягаемым деталям, а также допустимые размеры по выступающим и западающим частям лицевых поверхностей.8. Прихватить латунным припоем Л63 крыло в соединениях: с рамой ветрового окна и верхней поперечиной передка – в трех точках; с панелью передка – в трех точках; с порогом – в двух точках; с усилителем передней стойки – в двух точках.9. Приварить крыло к сопрягаемым деталям передка кузова: к брызговику переднего лонжерона – по сточному желобку; к кожуху фары; к панели передка ниже кожуха фары, через отверстие в панели передка; к боковой панели остова кузова – по нижней горизонтальной части крыла; к передней стойке – по вертикальному усилителю.

Сварка – точечная, электродуговая, в защитном газе, по предварительно прошитым отверстиям. Допускается ацетилено-кислородная (газовая) сварка с применением в качестве присадочного материала проволоки Св-08 диаметром 1,5–3 мм, проволоки ЛКМЦ или латунного припоя Л63 диаметром 2–3 мм.

10. После сварки зачистить швы шлифовальной машинкой заподлицо с основным материалом и загрунтовать. На отдельные места при необходимости нанести шпаклевку и зашлифовать поверхности.

Замена порогов. Пороги заменяют при их значительной деформации или сквозных коррозионных разрушениях. Порядок выполнения работ следующий.

1. Двери, передние и задние крылья должны быть сняты. Порог срубить. Накладку и соединитель при наличии сквозной коррозии заменить. В случаях аварийного повреждения эти детали должны быть выправлены.2. Удалить полоски оставшегося металла срубленной детали кусачками и зубилом, затем деформированные кромки накладки, соединителя и пола подрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.3. Полости, закрываемые порогом, и внутреннюю поверхность порога обработать цинкохроматным грунтом ГФ-073.4. По линиям сопряжения порога с накладкой (по всей длине верхней и нижней кромок) прошить отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм. Затем порог установить на место и закрепить быстрозажимными клещами.Для контроля правильности сборки порога в проемы устанавливают двери и проверяют зазоры с сопрягаемыми деталями. Зазоры в сопряжении порога с дверями должны быть не более 5±2 мм. Допускается выдвижение дверей относительно лицевой неподвижной поверхности порога не более чем на 3 мм. Затем двери снимают.5. Приварить порог к сопрягаемым деталям: по стыкам с боковиной кузова спереди и сзади сплошным швом; по кромкам, прилегающим к накладке, – электрозаклепками через отверстия, прошитые в кромках порога; по месту сопряжения с центральной стойкой – сплошным швом.6. Места сварки порога с сопрягаемыми деталями независимо от вида сварного шва зачистить заподлицо с основным металлом шлифовальной машинкой и загрунтовать.

Замена передка кузова. Передок кузова заменяют в тех случаях, когда основные детали передка (панель передка с кожухом фар, передние крылья, силовые поперечины и особенно передние лонжероны с брызговиками) восстановить методами растяжки-правки невозможно. Порядок замены следующий.

1. Снять передний бампер, капот, аккумуляторную батарею и осветительные приборы.2. Снять двигатель с коробкой передач и передней подвеской, а также навесные узлы, приборы и электропроводку, размещенные в моторном отсеке.3. Срубить передние крылья.4. Срубить брызговики и передние лонжероны от щитка передка и лонжеронов пола. Операцию выполняют острым зубилом по панели брызговиков на расстоянии 10–15 мм от щитка передка. Передние лонжероны отделяют от лонжеронов пола в местах их сопряжения по точкам контактной сварки.5. Удалить оставшиеся полоски металла кусачками и тонким острым зубилом. Деформированные кромки сопрягаемых деталей отрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.6. Выставить кузов на установку БС-123.000 по базовым точкам, зафиксировать в специальных кронштейнах и закрепить выдвижными стойками за ребра жесткости порогов кузова с двух сторон.7. Прошить отверстия диаметром 5 мм в кромках брызговиков по месту их сопряжения со щитком передка. Шаг 30–40 мм.8. Подогнать новые лонжероны с брызговиками по местам, сопрягаемым со щитком передка и лонжеронами пола. Закрепить лонжероны в кронштейнах крепления поперечины передней подвески и стабилизатора поперечной устойчивости. Прихватить газовой сваркой латунным припоем Л63 брызговики с лонжеронами к щитку передка и лонжеронам пола.9. Прошить отверстия диаметром 5 мм с шагом 30–40 мм в кромках нижней поперечины передка.10. Выставить нижнюю поперечину передка по передним концам лонжеронов и приварить ее по сопрягаемым поверхностям в защитном газе.11. Прошить отверстия в отбортовке щитков радиатора, выставить их по месту и прихватить латунным припоем. К щиткам радиатора приварить верхнюю поперечину рамки радиатора.12. Прошить отверстия с шагом 30–40 мм в кромках панели передка по местам сопряжения со щитками радиатора и по отбортовке в местах сопряжения с передними крыльями (ниже кожуха фары), выставить и прихватить ее латунным припоем.13. Навесить крылья и капот, выполнить предварительный контроль передка кузова по зазорам и плотности прилегания к сопрягаемым деталям. При соответствии требованиям детали передка кузова сварить окончательно.

Читайте также:  Заправка ремонт кондиционеров для авто

Брызговики к щитку передка приваривают точками по прошитым отверстиям в отбортовке:

а) передние лонжероны по отбортовке приваривают к щитку передка прерывистым швом длиной примерно 30 мм через каждые 40 мм; сварку в местах стыковки передних лонжеронов с лонжеронами пола выполняют сплошным швом;б) щитки радиатора к нижней поперечине передка и к брызговику приваривают точками по прошитым отверстиям;в) панель передка с кожухами фар и верхней поперечиной приваривают точками к щиткам радиатора через прошитые отверстия; нижнюю поперечину передка приваривают точками к панели передка по отверстиям, прошитым в ее кромках, а в верхней части сваривают по сопрягаемым местам с брызговиками передка.

Замена крыши. Крышу заменяют в случае опрокидывания автомобиля или при значительной деформации крыши. Порядок выполнения работ следующий.

1. Снять ветровое и заднее стекла, принадлежности и обивку крыши, накладки сточных желобков.2. Выполнить разметку левой и правой боковых панелей и срубить крышу по разметке в соединениях с этими панелями.3. Высверлить в крыше точки для контактной сварки в соединениях: с панелью рамы ветрового окна; с поперечиной рамы заднего окна; со сточными жолобками.4. Отсоединить панель крыши от кузова и удалить оставшиеся полоски металла от панели рамы ветрового окна, сточных желобков и поперечины рамы заднего окна.5. Отрихтовать посадочные места элементов кузова и зачистить их шлифовальной машинкой.6. Обезжирить и установить на усилители крыши прокладки типа «Келлер» размерами 200х60х2 мм, 9 шт.7. Прошить по периметру кромок крыши отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм.8. Подогнать по месту новую панель крыши и прихватить ее газовой сваркой латунным припоем: к панели рамы ветрового окна по передним стойкам; к боковинам крыши в двух точках с двух сторон.9. Проверить насадку панели крыши по месту, проконтролировать размеры проемов переднего и заднего окон.10. Приварить панель крыши сплошным швом к боковым панелям и точечной сваркой к панели рамы ветрового окна, сточным желобкам и к поперечине рамы заднего окна (в верхней части).Сварку выполняют полуавтоматом в защитном газе по предварительно прошитым отверстиям. Допускается газовая сварка с использованием в качестве присадочного материала латунной или стальной проволоки диаметром 2–3 мм.11. Сварные швы, соединяющие крышу с сопрягаемыми деталями, зачистить заподлицо с основным металлом и загрунтовать цинкохроматным грунтом.

Замена заднего крыла. Заднее крыло заменяют при значительной деформации, разрывах, а также в случаях сквозной коррозии. Небольшие вмятины, царапины устраняют методами правки и рихтовки. Порядок работ при замене крыла следующий.

1. Освободить багажник от запасного колеса и инструмента, снять бампер, фонари, топливный бак, резиновый уплотнитель и коврик багажника.2. Снять заднее крыло тонким острым зубилом или каким-либо механизированным инструментом по соединениям: крыла с аркой заднего колеса по изгибу, отступив от кромки крыла на 12–15 мм; крыла с полом для запасного колеса (или топливного бака), отступив от кромки крыла на 2–3 мм; крыла с панелью задка кузова, отступив от линии на 2–3 мм; крыла с боковиной кузова по проему задней двери, отступив от кромки изгиба крыла на 2–3 мм; крыла с задней частью боковины крыши, отступив от кромки крыла на 15–20 мм.3. Высверлить точки для контактной сварки в соединениях крыла с поперечиной рамы заднего окна и задней боковой панелью, после чего отсоединить крыло от кузова.4. Удалить оставшиеся полоски металла торцевыми кусачками и острым зубилом. Деформированные кромки сопрягаемых деталей отрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.5. Удалить грязь и ржавчину из полости, закрываемой крылом над аркой заднего колеса, промыть, продуть сжатым воздухом и обезжирить. На участки, зачищенные до металла, нанести цинкохроматный грунт ГФ-073.6. Подогнать новое крыло по месту посадки и прихватить его ручной газовой сваркой латунным припоем Л63 к сопрягаемым деталям: к порогу кузова в двух точках; к боковой панели в двух точках; к поперечине рамы заднего окна и панели задка в трех точках.7. Проверить посадку крыла в сопряжениях с деталями задка кузова и приварить его точками по прошитым отверстиям: к панели задка; к поперечине рамы заднего окна; к наружной арке; к боковине по проему задней двери; к боковой панели; к полу для топливного бака. К полу для топливного бака крыло приваривают прерывистым швом длиной 10–15 мм через каждые 30 мм. Сварку выполняют полуавтоматом в защитном газе. Допускается ручная газовая сварка с применением в качестве присадочного материала сварочной проволоки: стальной диаметром 1,5–3 мм или латунной диаметром 2–3 мм.

Замена задка кузова. Задок кузова заменяют в тех случаях, когда основные его детали (панель задка, пол багажника, пол для бензобака, пол для запасного колеса и задние лонжероны) восстановить методами растяжки-правки не удается. Порядок разборки следующий.

1. Снять крышку багажника, инструментальные сумки, коврик багажника, задний бампер, осветительные приборы, электропроводку, запасное колесо и топливный бак.2. Срубить задние крылья; панель задка от усилителя панели, пола для топливного бака и пола для запасного колеса; пол для топливного бака от заднего лонжерона и внутренней арки заднего колеса; пол для запасного колеса от внутренней арки заднего колеса и заднего лонжерона; пол багажника от соединителя и задних лонжеронов; задние лонжероны от внутренних арок заднего колеса и соединителя.3. Удалить полоски оставшегося металла, отрихтовать деформированные кромки и зачистить их шлифовальной машинкой.

Порядок работ при сборке следующий.

1. Установить на место задние лонжероны и прихватить газовой сваркой латунным припоем.2. К низу пола багажника приварить центральный усилитель, держатель с асбестовой прокладкой, кронштейн крепления глушителя (40–50 мм – шаг сварки в защитном газе).3. Установить на место пол багажника и прихватить латунным припоем.4. К задним лонжеронам и аркам задних колес установить по месту пол для топливного бака и пол для запасного колеса и прихватить латунным припоем.5. Панель задка выставить по окнам кронштейнов крепления заднего бампера, подвести к ней усилитель и прихватить латунным припоем.6. Навесить задние крылья, установить крышку багажника и произвести предварительный контроль сопрягаемых деталей.7. Выполнить сварку установленных деталей прерывистым швом (длина шва 10 мм, шаг 40–50 мм). Усилитель панели задка приварить к задней панели точечной сваркой, к задним лонжеронам – сплошным швом по длине отбортовки.

Сварку ведут в режиме: сила тока 50–90 А; напряжение 17–23 В. Проволока стальная омедненная Св-08ГС или Св-08Г2С, диаметр 0,8 мм. Сварка может быть выполнена полуавтоматами типов А-547У, А-825М, А-1230М, ПДГ-302, ПДГ-305 и др.

Возможна ручная газовая сварка с использованием в качестве присадочного материала стальной или латунной проволоки диаметром 2–3 мм.Сварные швы на лицевых поверхностях кузовных деталей должны быть зачищены шлифовальной машинкой заподлицо с основным металлом.

Сварные швы на днище кузова автомобиля, внутри салона на полу кузова, в моторном отсеке и багажнике, т. е. расположенные не на лицевых поверхностях, должны быть зачищены в местах некачественных швов, а также по местам точечных выплесков сварного металла.

Все сварные швы независимо от их месторасположения должны быть обработаны цинкохроматным грунтом ГФ-073.

В целях надежной герметизации и защиты кузова от преждевременной коррозии на стыки и сварные швы при ремонте всего кузова, а также при замене его отдельных элементов должны быть нанесены уплотняющие мастики.

Цены на кузовной ремонт | Примеры работ

Стоимость кузовного ремонта существенно различается от характера повреждений и марки автомобиля. Иногда можно спасти что-то почти невозможное, а иногда лучше сразу купить другую запчасть. Все зависит от их стоимости и редкости.

Так, бампер на Рено Логан можно купить за 2 тысячи рублей, а бампер от AMG на американский Мерседес стоит 60 и ближайший где-то в Мурманске – такой мы, конечно, будем чинить сами. Некоторые автосервисы выкладывают прайс типа – повреждения 30%, 60%…

Но как вообще можно сравнивать повреждения крыла старенького Ситроена C3 и алюминиевого крыла джипа Infiniti? Это все полная ерунда.Мы не будем утомлять подобными бесполезными таблицами, а покажем некоторые примеры наших работ с честными ценами, чтобы у вас было примерное понимание по стоимости ремонта в разных случаях.

И Вы всегда можете получить на 90% точную калькуляцию для своего случая – для этого достаточно отправить фотографии повреждений на info@jm78.ru или через форму внизу. (А еще через ВК и Инстаграм)

Какая цена для Вас?

Опишите нам Вашу задачу, чтобы мы могли подумать и предложить наилучшие условия.

Полная Покраска Кузова в СПб (от 80000 руб., примеры работ)

Профессиональная реставрация ЛКП. Устраним очаги коррозии и восстановим вид автомобиля до состояния нового. Если Вам нужно качество и долговечность, а не «облить краской» – Вам к нам.

Работы по кузовному ремонту | Фото до и после | Джойнт Моторс

Загляните в галерею работ Джоинт Моторс, чтобы убедиться в нашем опыте и качестве, которое Вы получите, обратившись за ремонтом к нам.

Цены на кузовной ремонт | Примеры работ

Здесь представлена часть наших работ по кузовному ремонту с ценами на запчасти, покраску и сам ремонт.

Услуги Автосервиса Джойнт Моторс

От замены масла до кузовных деталей. Ремонт, рихтовка, окраска элементов. Тюнинг, техническое обслуживание, аэрография. Гарантия, качественные материалы, большой опыт работы.

Цены На Покраску Деталей Кузова В СПб. (От 3000 до 7700р.)

Профессиональная покраска деталей кузова в окрасочно-сушильной камере. Точное попадание в цвет любой сложности. Долговенчые материалы, полировка прилегающих деталей в стоимости услуги.

Ремонт Заднего Крыла в СПб (от 5000 руб!) | Примеры →

Ремонтируем повреждения задних крыльев, от легких вмятин до глубоких проблем. Консультация по фото, гарантированный результат. Задавайте вопросы по номеру 468-00-00

Читайте также:  Расчет трудоемкости при ремонте автомобилей

Замена и Ремонт Порогов в СПб + Примеры работ

Профессиональная замена порогов автомобиля от 8500 руб. Кузовные работы по замене боковины и центральной стойки. Обширный опыт, конкурентные цены. Ответим на все вопросы по телефону 468-00-00.

ПРАЙС-ЛИСТ И ЦЕНЫ НА КУЗОВНОЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ

Ремонт Hyundai Tucson 2006 г.

Ремонт Hyundai Tucson 2008 г.

Ремонт Hyundai Elantra 2007 г.

Ремонт Hyundai ix35 2012 г.

Ремонт Hyundai ix 55 2010 г.

Ремонт Hyundai Solaris 2011 г.

Ремонт Hyundai Santa Fe 2012 г.

Ремонт Kia Sportage 2011 г.

Ремонт Kia Sorento 2011 г.

Ремонт Kia Sorento 2013 г.

Ремонт Hyundai ix35 2011 г.

Ремонт Hyundai Creta 2017 г.

Ремонт Hyundai Getz 2008 г.

Ремонт Hyundai Santa Fe 2014г дизель ,акпп пробег 52 тыс. Диагностика партроников.

Ремонт Hyundai Solaris 2011г бензин ,акпп ТО 75 тыс.

Ремонт Kia Rio 2013г бензин ,АКПП замена рулевой рейки.

Кузовной ремонт Kia cee’d 2013 г.

KIA MAGENTIS 2001г бензин акпп пробег 72 тыс. Ремонт по результатам диагностики.

HYUNDAI SOLARIS 2015г бензин МКПП пробег 59 тыс. Снятие МКПП, течь масла из под заглушки.

HYUNDAI SANTA FE 2008г дизель 2,2 л пробег 186 тыс. Замена свечей накала.

HYUNDAI I40 2014 года 2,0л МКПП бензин пробег 56 тыс. ТО.

KIA SPORTAGE 2012г бензин АКПП 2,0 литра. Ремонт тормозной и ходовой части.

HYUNDAI SANTA FE 2008г бензин 2,7 литра АКПП пробег 187 тыс. замена патрубков охлаждения.

IX35 2010г 2,0 бензин МКПП пробег 217 тыс. Диагностика омывателя и системы охлаждения.

Hyundai IX55 2010г дизель 3,0 литра АКПП пробег 330 тыс. ремонт подвески.

HYUNDAI ix35 2010 г бензин 2,0 литра МКПП пробег 113 тыс. Регулировка колодок стояночного тормоза.

HYUNDAI IX35 2013 г дизель 2,0 литра АКПП пробег 105 тыс. ТО 105 Диагностика муфты полного привода.

HYUNDAI TUCSON 2006г бензин 2,0 литра АКПП пробег 135 тыс. ТО Ремонт подвески

HYUNDAI SOLARIS 2013 г бензин 1,6 литра АКПП пробег 120 тыс. ТО 120 тыс. диагностики ходовой.

HYUNDAI SANTA FE 2011г бензин 2,4 литра АКПП пробег 105 тыс. Диагностика сиситемы ручного тормоза

HYUNDAI ELANTRA 2011г бензин 1,6 литра МКПП пробег 150 тыс. ТО по пробегу.

HYUNDAI SANTA FE 2008 г бензин 2,7 литра АКПП пробег 180 тыс. Замена сайлент- блоков подрамника.

HYUNDAI ELANTRA 2010 г бензин 1,6 литра МКПП пробег 180 тыс. Ремонт задней подвески.

HYUNDAI SOLARIS 2014 г Кузовной ремонт. Ремонт крыши. Беспокрасочное удаление вмятин.

HYUNDAI TUCSON 2008г бензин 2,0 литра МКПП пробег 70 тыс. Ремонт ходовой части.

KIA SPORTAGE 2007г бензин 2,0 литра МКПП пробег 194 тыс. ТО 195 тыс. Ремонт ходовой части.

KIA RIO 2006г бензин 1,4 литра АКПП пробег 80 тыс. ТО Устранение течи масла и антифриза.

KIA RIO 2012г бензин 1,6 литра МКПП пробег 60 тыс. Ремонт тормозной системы

KIA CERATO 2010г бензин 1,6 литра МКПП пробег 78 тыс. ТО 120 тысяч по году выпуска.

KIA RIO 2016г бензин 1,6 литра АКПП пробег 15 тыс. ТО Диагностика ходовой части.

KIA CEED 2010г бензин 1,6 литра АКПП пробег 119 тыс. ТО 120 тыс. Устранение течи масла.

KIA SPORTAGE 2008г бензин 2,0 литра АКПП пробег 70 тыс. Ремонт ходовой части по нашим рекомендациям.

KIA VENGA 2011г бензин 1,6 литра АКПП пробег 57 тыс. ТО 60. Чтение кодов неисправностей.

KIA RIO 2009г бензин 1,4 литра АКПП пробег 60 тыс. Замена поддона картера ДВС

KIA MOHAVE 2009г бензин 3,8 литра АКПП пробег 190 тыс. Диагностика зарядки АКБ и ремонт.

SUZUKI GRAND VITARA 2006г бензин 2,0 литра МКПП пробег 56 тыс. Замена передних амортизаторов.

HONDA CR-V 2008г бензин 2,4 литра АКПП пробег 130 тыс. Диагностика и ремонт ходовой части.

HONDA CR-V 2011г бензин 2,4 литра АКПП пробег 145 тыс. Ремонт ходовой части

HONDA ACCORD 2004г бензин 2,0 литра АКПП пробег 210 тыс. Диагностика и ремонт тормозной сиситемы.

Память металла: как с ней борются с помощью стапеля

В среднем вытянуть кузов обойдется в 10–15 тысяч.

Даже при несерьезных ДТП порой нарушается геометрия силовой структуры кузова автомобиля, что сильно осложняет процесс качественного восстановления. Без квалифицированной правки вряд ли получится выставить ровные зазоры между наружными панелями и правильные углы установки колёс. А если не выставлены углы, машину начнет уводить на дороге, шины будут изнашиваться быстрее и неравномернее.

Комплексное лечение

Стапель представляет собой платформу или стойки, на которых жестко крепится кузов. И минимум один «гусь», который цепляется к поврежденной части скелета машины и создает тянущее усилие (обычно до 10 тонн). Фактически — обратный процесс, нежели при столкновении.

Для работы со стапелем необходим большой опыт и высокий профессионализм. К примеру, нужно четко дозировать нагрузку и ее направление и ставить «гуся» под правильным углом, иначе можно запросто порвать металл и даже сварные швы. Иногда необходим комбинированный подход. То есть мастеру приходится нагружать определенный элемент кузова «гусем» и одновременно править его молотком.

Для работы со стапелем необходим большой опыт и высокий профессионализм. К примеру, нужно четко дозировать нагрузку и ее направление и ставить «гуся» под правильным углом, иначе можно запросто порвать металл и даже сварные швы. Иногда необходим комбинированный подход. То есть мастеру приходится нагружать определенный элемент кузова «гусем» и одновременно править его молотком.

Материалы по теме

Силовая структура кузова работает как единое целое: при ударе она рассеивает энергию от одного элемента к другим. К примеру, при лобовом столкновении деформация идет от усилителя бампера и через лонжероны передается до передних стоек. На стапеле происходит обратный эффект. За несколько подходов, цепляя «гусь» к разным точкам, вытягивают затронутые при аварии элементы.

Разберем алгоритм действий при самом частом ударе — в переднюю часть автомобиля.

Сначала с пострадавшей зоны снимают всё оперение (остатки бампера, капот, крылья, пластиковые несущие детали). Потом, не отрезая даже серьезно деформированные силовые элементы, поэтапно вытягивают скелет кузова, ориентируясь по многочисленным контрольным точкам.

Также на этом этапе необходимо иметь под рукой новые детали оперения, чтобы предварительно выставить зазоры.На стапеле правят не только силовые элементы. На фото показан погнутый левый брызговик в области крепления фары. За несколько подходов его приводят в первоначальный вид. Полученную при ударе трещину заварят, а изуродованный кронштейн крепления фары отрежут и приварят новый. А так бы пришлось менять брызговик или его значительную часть, что существенно дороже и более трудоемко.

На стапеле правят не только силовые элементы. На фото показан погнутый левый брызговик в области крепления фары. За несколько подходов его приводят в первоначальный вид. Полученную при ударе трещину заварят, а изуродованный кронштейн крепления фары отрежут и приварят новый. А так бы пришлось менять брызговик или его значительную часть, что существенно дороже и более трудоемко.

После основной растяжки отрезают деформированные силовые элементы, которые не подлежат восстановлению, и приваривают новые. К примеру, частично погнутый и выправленный лонжерон оставляют.

Но если образовались складки, лонжерон необходимо заменить, как и поврежденный усилитель бампера. Затем снова проверяют геометрию по контрольным точкам и зазорам и при необходимости подтягивают кузов.

Далее идет финишная сборка оперения и итоговый контроль.

Обратите внимание на разные захваты для правки, и это далеко не весь ассортимент.

Обратите внимание на разные захваты для правки, и это далеко не весь ассортимент.

Показания к применению

При растягивании кузова иногда приходится оставлять его на стапеле под нагрузкой на сутки. Это связано с серьезной деформацией силовых элементов и так называемым эффектом памяти металла.

Например, когда сильно «ушел» лонжерон, нужна длительная постоянная нагрузка для его выправления. Она же помогает нивелировать упомянутый эффект памяти.

Ведь сильно деформированный металлический элемент даже после грамотной правки может частично потерять восстановленную геометрию.

На стапеле возможно выправить пострадавший передний подрамник, не снимая его с автомобиля, и в некоторых случаях даже раму (при незначительной деформации). Правда, за последнюю операцию берутся немногие.

Продвинутый гидравлический «гусь». Подобные варианты создают тянущее усилие до 10 тонн в нескольких плоскостях за счет изменения угла крепления к платформе стапеля и ступенчатой фиксации цепи.

Продвинутый гидравлический «гусь». Подобные варианты создают тянущее усилие до 10 тонн в нескольких плоскостях за счет изменения угла крепления к платформе стапеля и ступенчатой фиксации цепи.

Материалы по теме

При восстановлении кузова обязательно проверяют геометрию подрамника и остальных элементов подвески (стойки и рычаги) — иначе гарантированы кривые углы установки колес, которые уже не поправить на стенде сход-развала без замены тех или иных деталей.

В худшем случае это приведет к нервному поведению автомобиля на дороге или повышенному износу резины.

Помните: сильное нарушение углов установки колес еще не означает, что скелет кузова некачественно вытянули — сначала обратите внимание, не деформированы ли элементы подвески.

Разумеется, встречаются и некачественно выполненные на стапеле работы. Кроме сильно ушедших углов установки колес (и связанных с этим последствий) даже невооруженным глазом бывают видны кривые зазоры между навесными кузовными деталями.

Вдобавок могут плохо закрываться двери или крышка багажника из-за того, что остался перекос проемов. Однако часто причина бывает в другом. При восстановлении кузова и замене дверей мастера не обращают внимания на состояние петель.

Они могут быть визуально ровными, но при этом будут «утягивать» двери в проемах, вызывая повышенное усилие при закрытии и открытии.

Существуют несколько основных видов стапелей. Самые дешевые — так называемые подкатные (нестационарные) варианты, на которых можно проводить простейшие работы, например, правку ниши под фонарь. Они стоят примерно 100 000–150 000 рублей. Далее идут полноценные стационарные стапели: напольные и платформенные (как на фото). За такие запросят в среднем 500 000–700 000 рублей.

Также есть платформенные варианты со встроенной лазерной системой измерения геометрии.

Существуют несколько основных видов стапелей. Самые дешевые — так называемые подкатные (нестационарные) варианты, на которых можно проводить простейшие работы, например, правку ниши под фонарь.

Они стоят примерно 100 000–150 000 рублей. Далее идут полноценные стационарные стапели: напольные и платформенные (как на фото). За такие запросят в среднем 500 000–700 000 рублей.

Также есть платформенные варианты со встроенной лазерной системой измерения геометрии.

Даже с оригинальными кузовными деталями иногда приходится корректировать ход правки.

Полное совпадение размеров восстановленного силового каркаса по контрольным точкам еще не гарантирует того, что зазоры между свежими навесными панелями будут идеальными.

Что уж говорить про неоригинальные запчасти с гуляющими размерами. Из-за этого даже существует такое понятие, как правка кузова под конкретные (неоригинальные) детали.

Сколько стоит

В среднем, вытянуть кузов на стапеле обойдется в 10 000–15 000 рублей, хотя здесь нет планок по минимальной и максимальной цене. Может показаться, что это большие деньги, но в общей смете качественного восстановления автомобиля стапельные работы составляют не такую уж большую долю, а без них невозможно хорошо отремонтировать кузов после серьезной аварии.

Благодарим техцентр Авторитет за помощь в подготовке материала.

Ссылка на основную публикацию